Вопросы по сцеплению Zongshen ZS250-5

Сначало смени масло....Нафик тебе этот болт??? Этот болт для того,чтобы убирать "люфт штока сцепления"...И как правило он настроен "как надо"....Не "ИГРАЙТЕСЬ" с брендовыми маслами...Берите,что попроще...

komisar пишет:Сначало смени масло....Нафик тебе этот болт??? Этот болт для того,чтобы убирать "люфт штока сцепления"...И как правило он настроен "как надо"....Не "ИГРАЙТЕСЬ" с брендовыми маслами...Берите,что попроще...

Да я и не игрался... залили то, что залили на сервисе, где покупал.

Антоха...Они КАЗЛЫ....Да на самой голимой минералке,только настоящей,ничего никуда не буксует...

я тут, кстати, статейку нагуглил про масла...

Подавляющее большинство импортных мотоциклов оснащено четырёхтактными силовыми агрегатами, в которых двигатель, коробка передач и сцепление выполнены единым блоком, "внутренности" которого "купаются" в одном и том же масле. Отсюда вопросы: можно ли заливать автомобильное масло в мотоциклетный мотор? Инструкции по эксплуатации мотоциклов не советуют на сей счёт ничего определённого, зато производители масел настаивают: нет, ни в коем случае! А чем в принципе отличаются мотомасла от автомобильных?

В двигателях, имеющих общий с коробкой картер, зубчатые зацепления, дабы работали понадёжнее, требуют антифрикционных присадок. Но с другой стороны, их избыток для "мокрого" сцепления нежелателен. Буксовать его диски не начнут, но станут срабатывать с чуть большим проскальзыванием, что почувствует лишь очень опытный мотоциклист. Поэтому мотомасла зарубежные производители изготавливают на основе существующих автомобильных по принципу "тех же щей, да пожиже влей" - с меньшим содержанием антифрикционных присадок. Соответственно, указанная на упаковке категория качества мотомасла не будет выше, чем SG, тогда как у "прародителя" она может быть более высокой - SH или SJ. Но, увы, стоимость таких продуктов из-за того, что отрговци приобретают их мелкооптовыми партиями, будет даже выше, чем автомобильных. Если же отвечать на главный вопрос, то так: практика показывает, что работоспособность сцепления мотоцикла от использования автомасел не ухудшается.

Все холиворы по маслу в другой ветке http://www.zongua.org/t1063-topic
Про автомобильное масло в мотоцикле читаем тут http://www.zongua.org/t288-topic
To All: В этой ветке обсуждаем сцепление и его работу на Зонгшене ZS250-5

Та не!! Я ж не против про сцепление тут.. но тут суть в том, что есть вполне себе компетентное мнение, что решение проблемы сцепления сцепления кроется, как раз таки, в масле... и выходит, что это уже не холивор, а конструктивная беседа! Я лью ХАДО.. для 4 тактных мото двигателей. Синтетику. Цифровых обозначений на упаковке нету(ну там, 10w60, или сколько оно там). Масло сменил 350 км. назад. Но сцепление в конце хватало всегда. Просто, вот че-то именно сейчас заболела душенка по сему поводу

Здравствуйте люди!
Я сел на мот 2 месяца назад, И сам себя считаю дилетантом.
Длительный спуск на выжатом сцеплении и стояния на светофорах на сцеплении это нормально?
Вопрос прежде всего предназначен крымчанам по понятным причинам.
За ранние спасибо.

карл пишет:Здравствуйте люди!
Я сел на мот 2 месяца назад, И сам себя считаю дилетантом.
Длительный спуск на выжатом сцеплении и стояния на светофорах на сцеплении это нормально?
Вопрос прежде всего предназначен крымчанам по понятным причинам.
За ранние спасибо.

Какой пробег у мотоцикла?

2000км

Яделаю так,на 5 передачи выжимаю сцеп и кочусь до подъема

карл пишет:Здравствуйте люди!
Я сел на мот 2 месяца назад, И сам себя считаю дилетантом.
Длительный спуск на выжатом сцеплении и стояния на светофорах на сцеплении это нормально?
Вопрос прежде всего предназначен крымчанам по понятным причинам.
За ранние спасибо.

Это не нормально и категорично не правильно и опасно!
Тем более в условиях горных дорог!
Тормозить надо двигателем!

В краснодаре нету гор...

Горы есть везде...Просто очень низкие...

А опасность в чем?Да и двигателем тормозить ,я где то читал вредно для него

Это не нормально и категорично не правильно и опасно!
Тем более в условиях горных дорог!
Тормозить надо двигателем!

Я имею виду не экстремальные гонки и не горные кручи,а небольшие склоны небольшой градус метров 200-400 на скорости 50-60 км ехать на сцеплении или на нейтральной?
Очень интересно мнение КОМИСАРА

Выжми сцепление и скатись донизу а там притормозить тормозами. Тормозить двигателем надо на затяжных спусках - иначе перегреются тормоза, закипит тормозная жидкость и в итоге останешься без тормозов. А лично я бы ездить на нейтральной не рекомендовал, потому как это не машина - понижаться надо включая все скорости последовательно, а значит первичному и вторичному валу приходится синхронизировать свои скорости, а это не очень полезно. Плюс во время езды на нейтрали ты можешь случайно - например нога соскочила, или необдуманно врубить первую на большой скорости и получить проблемы которые тебе не нужны. А если с пятой на 4ю включится то ничего страшного не произойдет. Я лично нейтраль включаю только на светофорах, вдруг чтоб ничего не случилось - мало ли, трос сцепления лопнет и въеду кому нить в зад. Так что пользуйся сцеплением. диски не дорогие и от такой эксплуатации особо не изнашиваются.

недорогие это наверное для кого как, в середине лета интересовался за цену на диски, цена 1 - го 300 грн, а у нас их долеко не 1 -н штука. А при такой эксплуатации, они действительно никак не износяться, наверное может только пружина ослабнуть, а вопрос кто как останавливаеться на светофорах, как спускаеться на затяжном спуске и т.д действительно актуален.

dochina
Правильно и обстоятельно рассказал.
Я езжу иногда с сцеплением...Нейтралку на спусках не включаю никогда...коробку жалко...Дело в том,что даже при переключении с нейтрали на вторую,при выжатом сцеплении,коробка получает сильный удар...Чтобы его небыло,надо "подгазовывать"...
Да и на светофорах нейтраль обычно не ищу...Заранее переключаюсь на первую...Сцепление и передний тормоз...Это не машина...На мотике удобно сразу и газовать и тормозить.

Все понятно спасибо за подробный ответ
У меня еще вопрос но уже важнее.
Везде пишут что тормозить нужно передним тормозом то есть основной передний.Сомной был случай,еду 30км на повороте притормаживаю передним на асфальте что то сыпучее рассыпано (уже потом увидел)и улетел хорошо скорость небольшая ущерб минимальный.Если тормозил задним я думаю удержался бы.А рекомендации передний основной,я думаю не для всех мот подходит в нашем почти 200 кг вытянутая вилка.А как тормозите ВЫ?Или как правильно?

Тоже много читал наставлений и руководств, где говорится о том, что профессиональные мотоциклисты при торможении используют только передний тормоз, а задним только подтормаживают. И думал, что это истина в последней инстанции, пока не произошла ситуация, полностью аналогичная с ситуацией Карла. С тех пор я стал больше внимания уделять заднему тормозу. Если заднее колесо срывается в юз - это не так страшно, а вот если переднее - вероятность падения увеличивается на порядок. Асфальт на наших дорогах редко бывает вычищен по самые нехочу, как это на западе происходит. А с нашей резиной (ну, я про стоковые слики) там, где на дороге есть мелкий гравий и песок, или вообще на грунтовой дороге - резкое торможение передним тормозом - железное падение. А может это всеже я -цензура-овый ездок, и просто не умею тормозить. Но, как с тех пор, как включил в процесс торможения задний тормоз и снял часть усилий с переднего - все здорово!

Передним тормозят в основном спортайкеры - у них очень жесткая вилка и крошечный ход передней подвески - при торможении перья складываются, вся масса переносится вперед потому что база короткая и заднее колесо разгружается - потому задний тормоз неэффективен. На чоппере же нужно тормозить в комплексе передним и задним, причем в зависимости от ситуации ими можно играть - например простейшая ситуация - аварийно вытормаживаемся перед большой ямой на дороге...Человек который не задумывается о возможных проблемах зажмет оба тормоза и будет максимально пытаться замедлиться...в результате влетит в эту яму с зажатым передним тормозом, перенесет вес мотоцикла вперед, загрузит вилку, сожмет пружины в перьях так что им не останется свободного хода. В результате имеем пробитый аморт, возможно погнутую траверсу и замятый передний диск...ну или в худшем случае падение и побитый моц и тельце. А знающий человек в этот момент поступит по другому - перед ямой отпустит тормоза и тогда мотоцикл не будет с силой в эту яму вбит и последствия будут гораздо легче, а если еще перенести центр тяжести назад то ваще круто - хард эндуро люки перепрыгивают без проблем если еще газку навалить вовремя...

dochina пишет: хард эндуро люки перепрыгивают без проблем если еще газку навалить вовремя...

Этот приём применим ко всем мотоциклам, в том числе нашим Зонго-чоперам/круизерам. Перед препятствием (яма, бардюр, лежачий полицейский) оттормаживаемся в зависимости от скорости: передний + задний тормоз, задний затем передний или их комбинации... за (приблизительно) 1 метр до препятствия резко ОТПУСКАЕМ передний тормоз и открываем газ. Естественно без фанатизма.
Со стороны эти действия выглядят не логичными. Но на практике это позволяет избежать сильного удара по перьям вилки, диску/ободу колеса. Пройти препятствие почти не получив удар или значительно его минимизировав.

2 раза падал по причине торможения исключительно передним тормозом, сейчас подтормаживаю передним, а если довольно быстро надо остановится или большая скорость то двумя сразу но понемногу..

Mike_1 пишет:Со стороны эти действия выглядят не логичными.

Действия очень даже логичны. Ведь после отпуская тормоза и добавления газа вес стремится сместиться назад, и мот как бы встает на дыбки, разгружая переднюю вилку. Можно и не газовать, но главное не продолжать тормозить при въезде в яму/на бугор (препятствие). Такое же правило действует и на авто.

P.S. Вставил свои 5 копеек...

Вообще то чтоб не падать, тормозить передним тормозом нужно когда руль в ровном положении (не повёрнут), читайте внимательнее книги!
В поворотах - основной тормоз - задний. И следите за чистотой дороги, что б не подскальзываться.

А как нужно тормозить быстро,то есть любой ценой встать как в копаному,и самому не улететь(передним,задним,обеими,быстрее задним потом передним или наоборот на выжым сцепления стоит внимание отвлекать)ситуации не дай бог бывают разные.Для меня это очень важно я быстро тормозить не могу.Заранее благодарен за помощь

Все очень просто - берешь площадку и тренируешься пока не будет получаться, пробуешь разные покрытия - грунт, песок, мокрость - пока не поймешь до какой крайности жать и когда нужно ослабить нажим. Только тренировки спасут отца русской демократии.
Кстати к разговору выше - Ямаховский оригинальный фрикционный диск от Вираго 250 стоит 10.33 евро за 1 штуку. Их там 5.

Конечно тренировка большое дело, но есть общие советы да и опыт,многие прошли много тыщ,все таки мот тяжелый

Ну, какие советы могут быть? Жать нужно до предела, но так, чтобы колеса ни в коем случае не клинили, т.е. не начинали скользить по покрытию. Иначе "зверек". Тормозить двумя тормозами нужно. Однако также смотреть по ситуации: по прямой ли, в повороте ли ты находишься в момент торможения.
Если вспомнить тормозную систему автомобиля, то там большее усилие приходится на передние колеса. Т.е. при экстренном торможении первыми в юз пойдут передние. И только уже при самом-самом большом усилии - задние колеса. Сделано это специально, чтобы машину при любом торможении не начало крутить на дороге. А крутить может из-за того, что к тому колесу, которое скользит по земле, прикладывается меньшее сопростивление (выражаясь просто, без лишних терминов), чем к тому, которое продолжает при торможении катиться. Таким образом, ось, которая заскользила, стремится убежать вперед относительно той точки (в данном случае - второй оси автомобиля), которая ее сдерживает. Поэтому если при торможении заклинят задние колеса, а передние будут продолжать вращаться, заднюю часть машины может вынести вперед. И вас попросту развернет.
Хотя на мотоцикле на каждой оси всего по одному колесу (что меняет несколько его устойчивость в отношении авто), но принцип в целом остается тот же. Просто тут во время любого юза (как переднего, так и заднего колеса) легко мотоцикл в крен пустить и завалить нафиг. Так что действительно нужно тренироваться.
Но в повороте нужно уж очень аккуратно тормозить. И лучше вообще тормозить до поворота. Ведь ты не просто въезжаешь в него, а еще и кладешь мот набок. Поэтому любое чрезмерное тормозное усилие снесет тебя с дороги. Если уже и приходится, и нужно крайне сильно... То нужно помнить, что здесь уже давить стоит значительно слабее, чем при езде по прямой. Тут как: если переклинит переднее колесо, то ты, грубо гвооря, будешь ехать прямо. Если заднее, то тебя может развернуть. И в обоих случаях еще и завалить. По сути, тормозить опять же нужно обоими колесами. Но разумно. А это только самому следует "щупать". Никто ведь не сможет тебе сказать, что надо тут на 23 мм нажать педаль, а там уже на 21 только.
При этом точно было подмечено насчет чистоты дороги: не дай тебе бог въезжать на нормальной скорости в поворот да еще и лежа на боку, если на асфальте разные каменья "драгоценные" разбросаны. Колесо буксанет, просто проскользнет - и все, поехал своим боком землю пахать. Особенно четко за этим нужно следить при съезде с трассы на проселок. Ведь оно как: едешь себе по шоссе, в ус не дуешь. И даже как-то полностью забываешь, что даже на скорости в 30 км/ч подобный съезд может быть сложен и опасен. К хорошей дороге быстро привыкаешь. и по привычке на боку влетаешь в поворот. А потом на этом же боку с него вылетаешь.
Насчет сцепления - при торможении используй его в качестве дополнения. Т.е. начинай тормозить на передаче. Уже позже, когда мот близок к такой скорости. что движок еще чуть-чуть и может заглохнуть, выключай его. Снижай передачу. Или просто держи выключенным до полной остановки. На переключение передач можешь не отвлекаться. Даже не стоит отвлекаться. Ведь торможение у нас на повестке - экстренное. Можно, конечно, тормозить вообще до самого конца с включенным сцеплением на передаче. Движок, конечно, заглохнет, но это придаст дополнительное сопротивление заднему колесу. Тут, правда, есть один момент: зажигание нужно выключить, иначе хоть и заглохнет двигло сперва, но при каждом провороте смесь в цилиндры будет поступать и вспыхивать (все равно, что пытаться с толкача запустить), в результате чего мотоцикл начнет дергать. До определенной скорости, но приятного в этом мало. Плюс он еще так и застучать может.
В общем, как-то так.

Народ, поскажите плиз где и по чем можно купить диски сцепления???
UP1
to dochina: от вираги 250 подойдет? прочитал что 10.33 евто за шт, это где такая цена?

Вопрос : залил Мотюль 5100 10w-40 на малых и средних оборотах работает отлично ( переключение бесшумное, мягкое, четкое ), на высоких пробуксовывает сцепление. Лечится или само пройдет? Прошел 400км на новом масле. Пробег 17500км.

вероятно особенность сцепления. хотя покатай еще немного, оно после пробега около 1000 меняет свои свойства.