Suzuki TS50x Hustler

По смазке мото цепи есть мощная ветка с фотками, мануалами и рекомендациями http://www.zongua.org/forum-f15/tema-t30.htm
Тест смазок для мото цепи читаем тут http://www.zongua.org/forum-f15/tema-t77.htm

Освящается самодвижущая колесница сия (а также и водитель ея)...

Спойлер:

Надеюсь, от супостатов-гаишников эта защита тоже сработает.

vag пишет:Надеюсь, от супостатов-гаишников эта защита тоже сработает.

Скажите VAG а как у вас в Полтаве обстоят дела с регистрацией полтийников? Не собираетесь свой сузуки регить?

vag, вот это я понимаю настоящий байкер. Полный и яркий экип точно сработает на пассивную безопасность. А вот от ГАЙцов капельки хоть и святой водички не сработают.
Исполнение ПДД рулит

По регистрации - щас смотаюсь в облГАИ, узнаю последние новости и напишу. Регистрировать собираюсь. Если не надумаю продавать в связи с покупкой большекубатурного. Хотелось бы оставить, но не могу придумать причину, зачем мне 2 эндуро.

Mike_1, спасибо на добром слове. Как меня недавно просветили, я не байкер а матациклизд. Патамушто байкер должен состоять в клубе: иметь клубные нашивки, сборы посещать, наверное, взносы платить и все такое. Нафиг оно мне надо?

Информация из облГАИ:
- Есть ли новости касательно регистрации скутеров?
- Пока новостей нет, катайтесь так.

vag пишет: Как меня недавно просветили, я не байкер а матациклизд. Патамушто байкер должен состоять в клубе: иметь клубные нашивки, сборы посещать, наверное, взносы платить и все такое. Нафиг оно мне надо?

Перевод для не знающих английский.

ПОЗЁР:
"байкерская" кожанная бандана - 20 баксов
деловой звонок в Токио - 35 баксов
часы Ролекс - 1700 долларов
фирменная куртка - 350 долларов
Чековая книжка (офигеть!)
рекламная футболка - 25 баксов
крутой фирменный "байкерский" бумажник - 20 баксов.
Ключи от нового Роад Квин - 20000 баксов
Фирменные джинсы (размер "жирная жопа") - 85 долларов
Фирменные чапсы (также размер "жирная жопа") - 320 долларов
Фирменные боты - 100 долларов.

Чоппер-райдер:

Яйца! (бесценно)

ЗЫ. Исходя из российских реалий и таможенных пошлин. цены умножить на два.

Привезли мне вчера пыльники на переднюю вилку.
Заказывал сразу 2 пары, чтоб не ошибиться. От "пилота" (слева) и от "Явы" - справа.
По внутреннему диаметру они идентичны практически, а по длине - "пилотовские" больше и по-моему лучше подойдут.

Такой вопрос - чтобы их поставить, переднюю вилку полностью разбирать надо?
Или как?

Если
просто колесо снять и снизу надеть попытаться - то там проушина
крепления оси колеса выпирает неслабо так, да и "родные" резиновые
кольца достаточно широкие.

Поделитесь опытом - как одевать гофры?

Думаю, без разборки вилки нормально поставить не удастся. Посмотри мануал, там в общем ничего сложного нет. Заодно проверишь состояние сальников и пружин.

Блин, страшно лезть...
Там же при разборке масло сливать надо, а какое обратно заливать - неясно.
Судя по мануалу - чуть ли не полмопеда разобрать надо. Руль, фару, замок зажигания и прочее снимать...
Мм-дя...


Нашел пару страничек с примерным описанием процесса.
Пипец.
http://hondasteed.org.ru/articles_serv_18.php

http://www.honda-bros.ru/fork.php

Уже закрадывается подлая мыслишка - а не ну бы его нафиг?

Я на своем руль и панель приборов снимал. Делов - на полчаса. Главное, аккуратно все делать и мотоцикл на табуретку поставить. переднее колесо до кучи тоже моджно снять.
Вчера вечером был вынужден поменять стоянку. На старом месте халява кончилась. Теперь прийдется ездить за 3 остановки на троллейбусе. Но зато официальная стоянка, сторожа, квитанции, все дела. Заодно прокатился в одну конторку по делам. Стояли в очереди вместе с владельцем Viper Active 125сс. Однако, мой Фантик раза в полтора больше Вайпера.
В конторку эту спустился по лестнице (я сейчас на резине Pirelli наподобие мотардовской, на кроссовой не полез бы). Обратно выбрался по той-же лестнице.

лестница не совсем такая, но похожая.
Объезжать далеко было, а мотард, цуко, развращает. На большекубатурной эндуре тоже вряд ли бы туда сунулся. Все-таки масса.

Правильный мотик должен иметь вес не более 130кг

vag пишет:Я на своем руль и панель приборов снимал. Делов - на полчаса.

Дело не в этом. Страшно в гидравлику лезть.
Впрочем сегодня пробежала умная мысля - а что если вилку не разбирать
посередине, а целиком из руля вытащить и сверху пыльники надеть?
Там всего 4 болта, получается, ослабить надо...




ЗЫ. После 400 км. пробега обнаружился еще один довольно серьезный
косяк. Уровень тосола в бачке плещется на нижней отметке, хотя
раньше бак был полон.
Цвет масла в картере напоминает простоквашу. Б..я Похоже сальнику помпы пришел кирдык.

ПО внятию вилки: замена масла рекомендуется каждые 5000 км, вроде (по мануалу можно уточнить). Не думаю, что хозяин твоей мопедки этим заморачивался. Но если не хочешь разбирать, попробуй так как предлагаешь. Должно получиться, только метки нанеси на вилке и крепеже, чтобы удобнее назад ставить было.

По поводу помпы. Прийдется разбирать, брать сальник в зубы и идти на авторынок подбирать похожий. Кстати, скажешь потом, от чего подошел, я себе в запас возьму тоже.

ЗЫ: На ободе своего аппарата позавчера нашел год выпуска: 1983. Блин, я в 3-м классе учился, круче "верховины" ничего не было, а японцы уже на такой технике рассекали.
"Раньше я думал, что мы отстали от Японии лет на 20-30, но после того как побывал там, понял: мы отстали от нее навсегда". (с)не помню чей

Сальник на помпе Brain менял, с форума дырчика.
Вот его профиль:
http://www.dyr4ik.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=921

Вы не могли бы у него спросить насчет аналога?

Уже задал вопрос. После появления ответа подредактирую свое сообщение (добавлю информацию)

Добавляю:

В автозапах подобрал чёто похожее,было давно,к сожеленью не помню уже.

Нашел японскую барахолку по запчастям:
http://injapan.ru/search/do.html?query=SA11A&scope=26308

Правда того, что мне надо, там нет...

Зафотал сальник помпы, однако. Его высота – 15мм. Диаметр – 22мм. Диаметр отверстия по центру – 12 мм.
Сложность в подборе подходящего, состоит в том, что на торцах сальника стоят шайбы из жесткого пластика.
Насколько я понял – это сделано для того, чтобы при вращении помпы он не истирался.

http://s001.radikal.ru/i193/1006/19/19186619cc3f.jpg

Кому надо скан прокладки под крышку сцепления на Suzuki TS/RG50 в формате А4 - забираем тут:

http://s003.radikal.ru/i204/1006/f6/d1cfc42fade8.jpg



Кстати, нашел еще немеццкий форум по тюнингу RG50 c кучей фоток:
http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php?t=76727

Еще пара моментов, на которые следует обратить внимание при снятии крышек сцепления и генератора.
Разбирать привод толкателя выжима сцепления при съеме крышки генератора НЕ НАДО!
Я об этом не знал, в результате разобрал его, смазал, а при установке обратно – промахнулся на четверть оборота червяка. В результате долго не мог понять – почему сцепа не выжимается.
Короче – если разбирать вот эту деталь – нужно следить за тем, чтобы на место она вставала РОВНО ТОЧНО ТАКЖЕ как ее вытащили.
Промашка в шаге резьбы – и танец с бубном обеспечен!

http://i014.radikal.ru/1006/2e/2ddc423023b8.jpg




При снятии крышки сцепления вылез такой косяк – привод помпы продавил пластик шестерни и зацепился там. В результате крышка сниматься не захотела.
Вылечилось покручиванием крыльчатки помпы туда-сюда с одновременной тягой крышки на себя.

http://s16.radikal.ru/i191/1006/04/96b1b15e5486.jpg



http://s44.radikal.ru/i106/1006/4d/06c3f8c72a94.jpg

Возник вопрос - как устранять воздушные пробки в радиаторе?

Для своих можно открыть секреты
Во первых крышка и клапан на радиаторе или расширительном бачке должны быть 100% рабочими.
Во вторых в системе правильный уровень антифриза.
Ставишь мотоцикл под углом 45⁰ и более (поднимая переднее колесо). Заводишь и немного подгазовываешь. Прогреваем. Если есть вентилятор, он должен включится. Все...
P.S. Информация из сервис мануала Сузуки и КТМ.

А крышку бачка и радиатора при этом надо снимать или как?
Воздух куда выходить будет?



Кстати, прочитал тут статейку о разнице между тосолом и карбоксилатным атифризом.
http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs
Задумалсо...

Вкратце о разнице написано тут:
http://www.zaoprom.ru/site.xp/049050056.html

Чем отличается силикатный антифриз от безсиликатного (карбоксилатного)?

И силикатный, и карбоксилатный антифриз производятся на базе этиленгликоля (реже - пропиленгликоля).

Однако силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.

Карбоксилатный же антифриз локализует коррозию только в тех местах, где она появляется. Кроме того, он имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) им лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.

Крышку снимать не нужно, но она должна иметь работающий клапан.
Красный антифриз может разъедать алюминиевую головку блока.

Вобщем залил старого японского тосола, смешав его с нашим.
Предварительно нагрел их вместе в железной банке - вроде осадков не выпало.
Систему все равно промывать придется, поскольку там даже в бачке налет перхоти какой-то, изнутри на стенках.

Слышал что "Спрайтом" промывают, точнее ортофосфорной кислотой, входящей в его состав.
Щас вот думаю - а если обычный уксус взять?

Если нет желания покупать промывку для радиатора, на некоторых СТО используют обыкновенную сыворотку от скисшего молока (белесую водичку). У нас она в некоторых магазинах продается.
Процесс:
Залить полный уровень. Прогреть и дать поработать 10-15 мин. Слить. Промыть чистой водой.
Когда я впервые это увидел, думал шутка. Типа хотели меня разыграть. Но оказалось правда.

Да не, боязно как-то. Тем более что сыворотку у нас в регионе, в связи с отсутствием сельского хозяйства, не продают.

Вобщем сегодня сниму бачок, наковыряю оттуда гадости и попробую его в разных составах порастворять.

Навскидку вырисовываецца так - сначала слабый раствор каустика, для растворения органических соединений.

Потом - слабый р-р кислоты (уксусной либо лимонной) для нейтрализации щелочи.

Далее все промывается водой и заливается свежий охладитель.

Если я не ошибаюсь каустик так же как и красный антифриз съедает головку блока.
Уточню, съедает не сразу. Появляются небольшие раковины, затем все разрушается. Лично видел печальные последствия на СТО.

Именно поэтому его остатки надо нейтрализовывать кислотой после промывки. (Сама промывка 15-20 минут).

Кстати, на канистре с красным антифризом написано что он безопасен для алюминия.
Сегодня в магазине смотрел.
Продукция http://www.tosol-sintez.ru/?id=1403


Да и в статье о том-же говорится. Странно...




ЗЫ. В молочной сыворотке, скорей всего, молочная кислота содержится, за счет чего и идет очистка.

Провел только что пару опытов.

Вывод - в конкретно моем случае налет от старого тосола довольно легко разбавлялся обычной горячей водой.

КАУСТИК НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!
Даже слабый его раствор растворяет алюминий на раз!!

Отличий между воздействием на налет воды и уксуса не обнаружил.