Карбюратор Zongshen ZS200GS

Доброго времини суток, народ, подскажите плиз где люди с ровными руками могут настроить карб зога200ЖС?
вобщем при покупке снуля мотык норм ездил, но при пробеге 900 км забился на трассе карб, еле дотянул до какогото села, там месный тракторист промыл его, в итоге мотык стал немного подуставшим, заезжал на ТО на Борщаговскую 100 попросил и карб промыть настроить, но насроили так что он начал ездить намного хуже чем после тракториста (громко пукал и макс скорость 105км\ч) причем настраивали отчегото 3 дня..общем я туда больш нипаеду в итоге следущее ТО делал сам с тестем, опять мыли настраивали карб в итоге 115 км.ч макс и немного резвее тяга и пердеть стал намного реже, а при доливе 98бенза +3 км\ч.. кароч недавно колега по работе купил бу такой же зонг 200жс с пробегом 1.5ткм дак попробовал у него за ручку - у него раза в полтора резвее раскручивается и грит норм едит 130, хотя ничего иму не делали и не тюнили. Вобщем хотелось бы как то настроить карб (думаю проблема в нем) или что то сделать мотыку что бы поднять максималку ибо по киеву нехватает, а по трассе - дак обще тошнит ((

зы: счас пробег гдето 2.5ткм но на выходных а5 собираюсь около 500 пройти, заливал разный бенз тока на брендовых заправках(шелл, вог, кло) 92евро 95юа,95евро,В-Пауер,95-98мус-танх..может стоит попробовать 80-й?
карб забился вроди производственной ошуркой с карба.. может заменить карб или ещё что то сделать?? имхо не нармально что с горки за ветром на полном газу даж до 120 недотягивает((
зызы: Майк, когда выйдет с отпуска деман по тюнегу?

Возможно у твоего знакомого (у того, которого мот идет 130) сам мот из первых партий поставки, с кик-стартером. Так вот есть подозрения, что там и карбы другие ставились или, как минимум другие жеклеры. Не поленись, поинтересуйся, потому, что проблема усовершенствования скоростных показателей путем доведения карба до нормальных параметров - насущный вопрос многих.

Перед тим як крутить карб потрібно поставить нову свічку або на 100 відсотків переконатися, що вона справна на іншому зонгі. У тебе коли різко зкидаєш газ прохлопи є??? Ти викручував і дивився свічку? якого вона кольору, витрата бензину збільшилась після всіх цих промивок???
Хто їздив на зонгі 200 спорт із кіком? Я їздив і скажу що моя версія порезвіше буде і сам хазяїн проїхавшись на моєму зонгі підтвердив думку що його мот гавно проти мого.

свечу покупал новую, на обоих работает одинаково, да и свечи на вид - одно***** (покупал нжк 30грн), цвет - даж хз, вроди грязная и все, насчет расходя нескажу ибо то кто то на скутеру литр-два поклянчит, то пока настроим спалим хз скоко, в среднем жрет гдето 3.2-3,3\100 км, киев и трасса, по трассе кручу на макс, по киеву макс динамика и тормоза.. кароч для него я так понял это максимальный расход, но **** максимум - даж до 120 невытягивает, 110-115 едит обще отлично и запас ручки большой, но когда докручиваеш он практически не разгоняется выше 115.
да , когда газ кидаю - пердид. это свеча ?

Tonatos пишет:свечу покупал новую, на обоих работает одинаково, да и свечи на вид - одно***** (покупал нжк 30грн), цвет - даж хз, вроди грязная и все, насчет расходя нескажу ибо то кто то на скутеру литр-два поклянчит, то пока настроим спалим хз скоко, в среднем жрет гдето 3.2-3,3\100 км, киев и трасса, по трассе кручу на макс, по киеву макс динамика и тормоза.. кароч для него я так понял это максимальный расход, но **** максимум - даж до 120 невытягивает, 110-115 едит обще отлично и запас ручки большой, но когда докручиваеш он практически не разгоняется выше 115.
да , когда газ кидаю - пердид. это свеча ?

Проверь зазор на свече. Отрегулируй ее до паспортных значений. Слайдер сможет подсказать если у тебя нет мануала. Свеча не должна быть шоколадного или более темного цвета. Ни для кого не секрет, что свеча должна быть СВЕТЛО кирпичного  цвета.
Какой у тебя пробег?
Как проходил обкатку (нагрузка, скорость, прохождение ТО-0, ТО-1)?
Менял ли топливный фильтр?
Какое масло в моторе и как давно его менял?
Правильно ли натянута цепь?

ну свеча новая нжк(брал на хохловых за 30 грн), такая же стояло со старта..
насчет цвета.. ну хз , как то особо не присматривался(на эти выходные гляну)
мотык меньше месяца назад купил, пробег 2950 вроде.
на обкатке (первых 300) пытался больше 6 не крутить, но в дождь крутил до 7, первое ТО-450 (тока купил отехал на 200км от киева) мотюлЪ15в60 второе 1200кью4 10в40 (грили синтетика) 3-е 2300(какое то купил за 40 грн на хохловых, полусинтет) когда 4е делать и что лить - я пока хз
топливный пока не менял(он вроде чистый), бенз лью на норм заправках
цепь недавно подтягивал, на обкатке особо с места не рвал(наверна), счас да. когда газу с тормозом - заднее гребется на асвальте - цепь не простреливает.
вобщем диагноз - немного вяло тянет и маленькая максималка, грешу пока на карб, да и вобще хочется его как то взбодрить, пока на уме розбить глушак и лишние от туда повыкидывать, поставить нулевик.. есть еще желание снять цилиндр и поискать под него поршень, попробовать нарезать на нем лишнее кольцо.. невкурсе станет ли какой то другой поршень, желательно от япошки?
а! ещё прикол, подвозил типка 90кг, в итоге мотык разгонялся в 2 раза слабее но максималка фактически такая же держалась, тоесть можна пробовать максималку поднять другой звездочкой..

недавно лопнул трос газа, слез, накрутил холостые на 4к в итоге ехал подгорку 25 с горки 55 как идиотус )) на борщаге поставили от мопеда он длинее в 1.5 раза, на спидометре вечно лежит((
как правильно поступать когда трос лопает?

ещё посоветовали сменить масло в вилке(типа очень мягкая и свободного хода многа), кто то может подсказать какое брать надо? думаю сменить ..но мне бы на мощность что-то

Одно из первых действий для оживления байка. Снять головку блока, выкинуть родную прокладку. Вместо нее нанести нормальный герметик для авто моторов.  У тебя должна повысится компрессия. Желательно ее проверить до и после замены прокладки.

Топливный просто проверь. Бывает внешне он чист, но бенз течет не очень весело. Заменить его 5сек и 6грн

Свечу все же проверь. Если есть возможность сфотографируй ее. Глянем что с ней. И  что дальше делать с карбом.

Есть специальное масло для вилок. Я покупал в прошлом году  масло Мотюль W20  1л 75грн.  в Ямато http://www.yamato.com.ua Это самое вязкое масло. Желательно масло использовать то, что по паспорту или на 5 единиц более вязкое. Если у тебя по мануалу W10, ты зальешь W20 мот будет очень быстро убивать всю ходовку. Да и ты сам сильно уставать от вибрации.

По тросу газа к Слайдеру. Он уже профи Есть опыт оперативного ремонта в дороге.

В вилку масло Мотюль W10 це для спорта 200-тки ціна в районі 90 грн Майк краще повинен знати ціну, уважно передивись сальник на перах вилки якщо течуть то це дуже погано...
Тросік газу підбери на базарі, якщо немає потрібної довжини прийдеться заклипать один край думаю тут нічого складного немає, з союою Я так зрозумів потрібно возить запасний трос
БУДЬ-ЛАСКА ДЛЯ НАСТУПНИКІВ ЗАМІРЯЙТЕ ОСНОВНИЙ ДОВГИЙ ТРОС, ЯКОЇ ВІН ДОВЖИНИ І ПО МОЖЛИВОСТІ ЗАМІРЯЙТЕ ДІАМЕТР, просто забув помірять при заміні Стеліку, а свій знімать не хочеться.
Для кращої роботи троса наберіть в шприц масла і залийте в трос газу і зчеплення...
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: основні болти і гайки садіть на герметик,а в кращому випадку міняйте, от в Стеліка наприклад загубилась гайка яка тримає колесо, а представте що він їде 100 в повороті !!! Передивіться основні органи (рульове керування, гальма, кріплення двигуна, амортизатора і тд на)

Якщо прохлопи з вихлопної при скиданні газу: у мене таке було Я замінив свічку і підрегулював карб і все пропало

Slayder_ пишет:Якщо прохлопи з вихлопної при скиданні газу: у мене таке було Я замінив свічку і підрегулював карб і все пропало

У меня прохлопов не было, но было вот что. Байк начал заводится не с пол оборота, а 2-3 раза. Это было около недели. Затем байк на холостом ходу не смог поднят обороты. Я выкрутил свечу, она была мимо электрода и кажется через раз Свеча была пробита. Да еще она имела достаточно шоколадный цвет.
Лечение:
1.Замена свечи на новую
2.Прикрутил винт качества смеси в карбе.

5 минут работы, зато сколько удовольствия от стабильной работы мотора.

спасибо за советы, свечку сфотаю на выходных, масло поменяю на 10В. Проблема что у меня на борщаге забрали родной тросик, походу замены забыли прикрутить датчик топлива и свободный ход ручки был непривычно большой, вернулся - прикрутили датчик уменьшили ход.. а насчет тросика отмазались что мона оригинал купить на борщаге.. кароч старый так и не вернули ;( . лана как нить на борщаге закажу родной.
Просто интересовало что мона сделать если на трассе лопнет, запасного нет, а ехать ещё скажем километров 100?

Tonatos пишет:спасибо за советы, свечку сфотаю на выходных, масло поменяю на 10В. Проблема что у меня на борщаге забрали родной тросик, походу замены забыли прикрутить датчик топлива и свободный ход ручки был непривычно большой, вернулся - прикрутили датчик уменьшили ход.. а насчет тросика отмазались что мона оригинал купить на борщаге.. кароч старый так и не вернули ;( . лана как нить на борщаге закажу родной.
Просто интересовало что мона сделать если на трассе лопнет, запасного нет, а ехать ещё скажем километров 100?

Есть старый способ, но не знаю как он может подойти к нашим байкам. У меня трос не рвался, внутри я его не видел.
Итак, №1 часть троса распускается (ведь он плетеный), аккуратно скручивается пассатижами.
№2 Если трос оборвался на самом конце, нужно прикрутить маленькую шайбочку или нечто подобное. Если не хватает длинны троса,
воспользоваться способом №1

свечи, та что справа- счас стоит, левая - стоковая
ужо было думал тюнить но сча лове помрет на ремонт (

в дтп разбил пластик + начал врать спидометр, показывает на 15кмч меньше, что бы ето могло быть ? раньше на 7тыс было 100кмч сейчас около 85 (( и стрелка нервно немного бегает((



ещё заметил что цепь красная о_О !!! ****?

Свеча, та что нижняя (справа ) Очень правильного цвета. Карб немного богатит смесь. Если знаешь где винт качества, закрути его на пол оборота. Протри свечу от черного нагара, покатайся 20-30 мин и еще раз глянь.
Цепь у меня тоже иногда бывает такого цвета, похоже это цветная пыль по Киеву распыляется. 

Свічка нормальна, цеп просто потрібно змастить у мене коли довго не змащую і постоїть трохи в гаражі стає червоноватого кольору, моє припущення: це залізний пил від тертя який починає окислятися (ржавіти), щоб уникнути цьому просто частіше змащувати цеп.

за расположение свечей сори - так выложилась картинко, ощем левая вверху, нижняя счас на мотыку еззит. Когда убрать горючку тупит на холодную, а греть я мотык нелюблю, у меня до работы 16км, 20 минут ехать и 5 минут греть нехочется. зовожу с подсосом и с ним еду, через 1,5 км дополовины убираю, ещё через 1 полностью, вначале 5тыс оборотовМакс потом 7, потом мона крутить на макс.
лана, карб буду мучить немногим погодя.

Без прогріву мотоцикла навантаження на кольца і стінки циліндра збільшуються в 10 разів так як поршень швидко прогрівається і збільшується в розмірі, а циліндру потрібно хвилин 5 щоб прогрітися і таким чином у тебе в 10 разів коротший термін експлуатації мотоцикла.
А скільки у тебе вже на одометрі??? І яка вже компресія просто цікаво наскільки живучий двигун при неправильній експлуатації???

Slayder_ пишет:Без прогріву мотоцикла навантаження на кольца і стінки циліндра збільшуються в 10 разів так як поршень швидко прогрівається і збільшується в розмірі, а циліндру потрібно хвилин 5 щоб прогрітися і таким чином у тебе в 10 разів коротший термін експлуатації мотоцикла.
А скільки у тебе вже на одометрі??? І яка вже компресія просто цікаво наскільки живучий двигун при неправильній експлуатації???

Slayder_, есть у тебя компрессометр в Киеве? Давай замеряем компрессию у тебя, у меня, у Tonatos`са...

Гарна пропозиція, у себе Я заміряю (прилад в Білій Церкві) міг би привезти але це буде не раніше чим через місяць їду в Крим (відпустка ) Але одна умова у всіж же двигуни не розбиралися? Просто якщо деякі викинули паранітову прокладку це вже не те буде.

Slayder_ пишет:Гарна пропозиція, у себе Я заміряю (прилад в Білій Церкві) міг би привезти але це буде не раніше чим через місяць їду в Крим (відпустка ) Але одна умова у всіж же двигуни не розбиралися? Просто якщо деякі викинули паранітову прокладку це вже не те буде.

Через некоторое время мы сможем набрать статистику по моторам: новым, с пробегом, без прокладки и т.д. 

пробег гдето 3500
в 10 раз это как ? вместо 1.5 будет считаться что проехал 15км ? или вместо 20000 ресурс снизится до 2000 ?
если подскажите где померять - невопрос

Читаю, читаю - жду где ж наконец будет реальное описание того, на сколько оборотов нужно открутить болт качества и т. п. (короче ищу описание настройки карбюратора), а здесь то цепи красные, то свечи грязные, то компрессометра нет. А что ж с карбом то делать???

o2k пишет:Читаю, читаю - жду где ж наконец будет реальное описание того, на сколько оборотов нужно открутить болт качества и т. п. (короче ищу описание настройки карбюратора), а здесь то цепи красные, то свечи грязные, то компрессометра нет. А что ж с карбом то делать???

Полностью закрути винт качества, затем открути его на 1.5 оборота. Заведи и прогрей байк на холостых. Послушай как он работает. Затем прокатись в нормальном темпе 15-20 мин. Выкрути свечу и посмотри на ее цвет. Если она по прежнему черная, закрути на пол оборота. И так продолжай регулировать карб, закручивая и откручивая на пол оборота. Работа на холостом ходу должна быть достаточно стабильная. Если байк на обкатке, допускается некоторое плавание холостого хода.
P.S. Не забудь проверить зазор на свече.

Спасибо за описание, но карбы я настраивал на ИЖах, Явах и Днепрах (вот где по-настоящему геморой), так что с принципом настройки знаком. Хотелось бы знать от какого положения (сколько оборотов открутить, после полной закрутки) плясать. Ты говоришь - 1,5. Скептический вопрос - не мало ли. Везде (Явы ИЖи и прочие совкочиклы) начинал от 2,0 - 2,5 (в примерном соответствии с букварем). Хотя сегодня приеду в гараж и полностью закручу - посчитаю, сколько оборотов есть сейчас. Но, опять таки не факт, что это более или менее заводские настройки. Может механики из магазина по своему этот процесс представляют и для них 2,0 - 2,5 оборота в любую сторону - не беда, лишь бы заводился, чтоб продать можно было.)

Я описал работу своего карба (от эндуро). Возможно они немного отличаются. Но принцип тот же.

добрый день

а подойдет ли карб от ZS250GS на ZS200GS?
и даст это что либо кроме гемороя?

zalder пишет:добрый день

а подойдет ли карб от ZS250GS на ZS200GS?
и даст это что либо кроме гемороя?

Насколько мне известно моторы ZS250GS и LZX200S почти одинаковы. Отличие в головке блока, клапанах. Мотор ZS200GS достаточно сильно отличается от первых двух.
Позвони Сергею (063)735-69-26 (Свитмото), у них были эксперименты с зонговскими моторами.  

Вот нарыл инфу по разборке и сборке карба, может кто-то заинтересуется!!!

Ремонт карбюраторов MIKUNI CV.

Владимир ЧЕКУШЕВ, Москва

Всем хороша иномарка... пока бегает. Сломается - хоть «караул» кричи. Для тех, в ком бродит кровь Кулибиных, этот рассказ. Он о том, как поубавить аппетиты захандрившей системы питания.

ПРИДЕТСЯ ВАС ПОДРАЗДЕТЬ
Самый зловредный «кровопийца» в импортном мотоцикле - карбюратор. Впрочем, это не вина его, а беда: наше топливо способно изувечить все, что попадается на его пути, от него, родимого, и страдает тонкий механизм импортного карбюратора -он просто-напросто забивается всякой дрянью. Как проверить ее причастность к «отупению» движка? Выкручивайте сливной винт из поплавковой камеры. Если запирающий конус «пробки» покрыт рыжим налетом (а ведь это смола), а то и ржавчиной -ремонт карбюратора неизбежен.
С чего начать? Мотоцикл придется несколько «разоблачить»: снимите седло, боковые облицовки, бензобак, аккумулятор и Т. д. - под ними и найдете карбюратор. Снимайте и его.

ПОПРОШУ В ОЧЕРЕДЬ!
Вначале работайте с одним карбюратором, только затем беритесь за другой. Поясню. Топливные жиклеры главных дозирующих систем, обслуживающие разные цилиндры, могут отличаться пропускной способностью, иголки золотников различаться по диаметру, а пружины мембран - по жесткости. Перепутаете детали при сборке - мотор потеряет 5-10% л. с. Очень не советую разбирать блок на отдельные карбюраторы - потеряете время. Выкрутите винты упоров дросселей -нарушите и самостоятельно не сможете восстановить синхронность работы карбюраторов.

НЕ СТАВЬТЕ МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ
Снимите крышку вакуумной камеры, сразу выньте уплотнительное колечко канала пускового устройства, но осторожно: это деталька мелкая, потеряется запросто. Она, как и мембрана золотника, должна быть эластичной, без разрывов, трещин и замятостей на уплотняющей кромке. Замените мембрану, если она расползлась от старости и по диаметру стала больше своего посадочного места. Увечная мембрана не удержит разрежения в камере, золотник будет открываться частично, значит, и мощности мотор не-доберет. Возвратная пружина негодна к работе при наличии поврежденных витков. Встречается такой дефект на секонд-хэнде: порою горе-ремонтники пытаются растянуть ослабевшую пружину до оригинального размера. Этот прием - мертвому припарки: «омолодить» пожилой карбюратор можно только новой пружиной.
Дозирующая игла тоже не вечна. Постоянно двигаясь вверх-вниз по распылителю, она понемногу изнашивается. Штангенциркулем (с точностью измерений 0,01 мм) определите «некруглости» на игле. Ту, что изношена по диаметру более чем на 10% (хотя бы в одном сечении) - меняйте. Износ ищите прежде всего на той стороне иголки, которая обращена к дросселю карбюратора. Симптомы того, что игла потеряла положенный калибр, -повышенный расход топлива при спокойной езде (30-50% открытия дросселя) и шлейф дыма из глушителя. На золотнике, перемещающем иголку, наблюдается отложение смолы на направляющих полозках, из-за этого золотник может западать в колодце.

ИГЛА И ПОПЛАВОК
Теперь снимите крышку поплавковой камеры. Прежде всего проверьте исправность
пружинного демпфера иголки топливного клапана. Для этого расположите карбюратор поплавками вдоль вертикали, легонько нажмите на них пальцем и отпустите. Если они «утонут» на пару миллиметров и вернутся в исходную позицию, - порядок, демпфер цел. Не пружинящую иглу меняйте, иначе цилиндр этого карбюратора будет так «заливать» топливом, что свечей не напасетесь. А они ценою «кусаются» - от 3 до $9 за штучку.
Извлеките из камеры поплавки вместе с иглой. У карбюратора горизонтального типа они вынимаются в сборе с коромыслом, в наклонном (вертикальном) - после снятия оси поплавков. Осмотрите запорный конус иглы. Если от контакта с седлом на нем образовалась кольцевая канавка (что характерно для техники старше 4-5 лет), иглу меняйте. Смятой резине доверять нельзя - обязательно, не сегодня так завтра, она даст протечку топлива, и сверхобогащенная смесь откажется нормально гореть в цилиндрах. Притереть конус к седлу и не пытайтесь - этот дедовский способ к резине не применим. Если корпус клапана латунный, он не изнашивается, но требует проверки его уплотнитель. Заодно осмотрите и колечко канала жиклера системы пуска (такое колечко -деталь горизонтальных карбюраторов). Оцените его по регламенту, правилам, о которых речь шла чуть раньше - о резинках вакуумной камеры.


УРОДЦЕВ-ДОЛОЙ!
Демонтируйте топливные жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как - это опять-таки зависит от «ориентации» карбюратора. У горизонтального - жиклер главной дозирующей системы вкручен в резьбу колодца и является креплением колодца. Рядом, в корпус поплавковой камеры вкручен жиклер холостого хода. В наклонных же карбюраторах все жиклеры расположены в съемном корпусе, а удерживает его, равно как и колодец иглы, мелкий винтик. С ним будьте предельно осторожны: откручивайте исключительно торцевой головкой - иначе повредите грани, а затягивайте сборку почти без усилия: сорвать столь мелкую резьбу по силам и младенцу. Выкручивая жиклеры, следите, чтобы жало отвертки входило в шлицы деталей без люфта и перекоса.Освободив колодец, вытолкните его в сторону вакуумной камеры и убедитесь, что уплотнительное колечко на нем цело. Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Особо внимательными следует быть владельцам «из вторых рук»: жиклеры могли расковырять «умельцы» из прошлой жизни мотоцикла. Обладателям новых аппаратов нужно следить, чтобы самим не нарезать отверткой ям на теле жиклеров. И не важно, чья вина: есть изуродованная деталь -меняйте ее!



БУДТО ВЫНИМАЕТЕ ПТЕНЦА
Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер. В карбюраторах, уже подвергавшихся неумелому вторжению, можно обнаружить сломанные кончики винтов регулировки качества смеси. Настроить холостой ход таким огрызком невозможно. Выкручивая винт для проверки (если нет данных о его регулировке), действуйте так: сперва закрутите винт до упора, но, вращая отвертку, точно подсчитайте обороты. Устанавливая, открутите его на ту же величину. Но не нажимайте на него со всей дури - наконечник винта хрупкий и, обломившись, намертво засядет в миниатюрном канале подачи смеси. Не растеряйте и «аксессуары» винта: пружинку, шайбу и резиновое колечко (указаны в очередности установки). Они часто не вылезают вместе с винтом, а остаются в карбюраторе. Начнете продувать канал холостого хода - эта «мелочь» разлетится неведомо куда.
Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу. Дело в том, что клапан подачи смеси во впуск снабжен резиновым уплотнителем, от старости он не в состоянии обеспечить герметичность, и через щели в цилиндр будет подсасываться излишняя смесь. Ее сверхобогащенность, как уже говорил, снижает мощность двигателя и «смертельна» для свечей. Обычно и общая тяга включения пусковых устройств, и сами клапаны фиксируются пластиковыми замками-клипсами. «Открывайте» их бережно и ласково, будто вынимаете из гнезда птенца - иначе скрутите головки замков. А найти им замену большая проблема.На этом разборка карбюратора завершена. Переходите к «химической атаке» -мойте все каналы, пластиковые и металлические детали растворителем смол (какие средства применять, см. экспертизу очистителей карбюратора в «Мото» №4-03). Резинки очищайте спиртом или чистым керосином. Затем все, что вымыли, продуйте сжатым воздухом (давление - не ниже 3 кг/см2).



НА ОБРАТНОМ ПУТИ
Сборку ведите в обратной последовательности. На резиновые уплотнители нанесите немного жидкой смазки, чтобы они легче и без повреждения вошли в посадочные отверстия. Устанавливая мембрану, следите, чтобы ее периметр четко совпал с проточкой на корпусе колодца. Разница положений поплавков всех карбюраторов не должна превышать ±0,5 мм (измеряйте высоту от верхнего среза поплавковой камеры до верхней точки поплавков). Если данных о правильном положении поплавка нет, примите за эталон карбюратор, который «готовил» качественную смесь. Вы его найдете сразу, как только осмотрите изоляторы свечей: те из них, что со светло-коричневыми электродами, и принадлежат карбюратору с нормальным положением поплавков . Разброс высот в остальных карбюраторах ликвидируйте -осторожно подогните рычажок подвески иглы. Не пытайтесь вмешаться в уровень топлива карбюраторов, выпущенных в последние годы - их поплавки нерегулируемые.Для регулировки холостого хода, если сохранены в неприкосновенности оригинальные детали и настройки, максимум, что потребуется, - подстроить обороты общим винтом открытия дросселей. После замены сломанных винтов качества придется проверить выхлоп на соответствие нормам токсичности.
Инфа с сайта: http://www.serjik.ru/stat_remcarb.shtml

«Залипают» обороты на 200GS
Встречается такая неприятность, плавно откручиваешь ручку «газа», начинаешь движение. Вроде все Ок. Сбрасывая скорость /обороты мотор продолжает держать повышенные обороты или чуть-чуть их поднимает. Такое может случиться и когда резко отрываешь «раз». Причина более чем банальная. Топливный бак зажимает тросик «газа».
Лечение: снять бак, переложить трос, при необходимости зафиксировать стяжками. При демонтаже бака особое внимание уделить китайским болтам. Они очень мягкие. Желательно использовать хром-ванадий ключи /многогранные/  см. фото. Обычные шестигранники могу «слизывать» грани.

---

Я использую вот такой набор


P.S. Спасибо Василию за предоставленную информацию

Mike_1 пишет:«Залипают» обороты на 200GS
Встречается такая неприятность, плавно откручиваешь ручку «газа», начинаешь движение. Вроде все Ок. Сбрасывая скорость /обороты мотор продолжает держать повышенные обороты или чуть-чуть их поднимает. Такое может случиться и когда резко отрываешь «раз». Причина более чем банальная. Топливный бак зажимает тросик «газа».
Лечение: снять бак, переложить трос, при необходимости зафиксировать стяжками. При демонтаже бака особое внимание уделить китайским болтам. Они очень мягкие. Желательно использовать хром-ванадий ключи /многогранные/  см. фото. Обычные шестигранники могу «слизывать» грани.

Да на счет болтов ты прав!!! У нас в детском саду пластилин и то жоще чем этот метал!!! Я вот недавно перервал болт крепления клапанного механизм! Но слава богу кусочек остался выглядывать-и пласкогубцами выкрутился легко!!! По возможности меняйте китайские болты с гайками на наши, и ставте гроверки!