Suzuki TS50x Hustler

А по обслуге:
Масло контролируется щупом на пробке маслозаливной горловины.
На карбюраторе,отверстие для связи поплавковой камеры с атмосферой.на него нужно одеть трубочку ,небольшую,чтобы в это отверстие грязь не попадала.Не вздумай его заглушить!!!

Спасибо за советы, учту, просто у меня на машине та-же трабла была.
Момент зажигания был выставлен ровно по метке ВМТ без опережения.
Мне кажется его сначала проверить надо.

Вроде раскочегарил… Плеснул под свечу 5 грамм 76-го бензина – завелась
с первого тыка. Поработало секунды 2-3 и заглохло. На второй попытке
при нажатии на ручку газа заглохло сразу!
То-ли карб виноват, то-ли бензин в баке «левый» (хотя вроде 92-й).

В карбюраторе винтик качества смеси закручен до упора – может поэтому?
Вывернуть не удалось – шлица под отвертку сбита.
Прогревание карба феном также никакого эффекта не дало.

Назрел
такой вопрос – если карбюратор снимать, там порядок отсоединения троса
газа какой? Сначала крестообразный болтик выкрутить, под надписью
"Mikuni corp", а потом – верхнюю пробку? Или как?
(Просто боюсь иглу попортить, если что не так).

Винт №1 закрути полностью, затем раскрути точно на 1,5 оборота и заводи. Все должно быть Ок.
Подсос/шторка - перед тем как заводить байк, понажимай на эту клавишу несколько раз.

loki !!!
Винт №1-не колличество смеси!!!А кол-во ОБОРОТОВ!!!! Холостого хода!
Крутить надо винт 2...
Карбюратор чтобы снять открути оба.вполне возможно,что "крестик" это ограничитель.Хотя скорей всего это дырка заглушена.В некоторых Микунях в этом месте стоит патрубок,куда подходит масло из маслонасоса.Например на на карбе "Кейхин" что стоит на Хонде "Дио."

Винт №1 регулирует положение дроссельной заслонки. Когда он закручен до упора - заслонка поднята. Когда выкручен - опущена.

Винт №2 - перекрывает воздухоподсос на ХХ.
Точнее - должен. У меня он хоть и вкручен до упора, однако отверстие открыто полностью. Че за косяк пока не разобрался, сейчас только закончил разборку, промывку и продувку карба.

Фотки завтра вывешу.

Крестообразный винтик - просто заглушка.
Соски справа и слева карба - вентиляция поплавковой камеры.
Перелив и слив отстоя сделан на заднем нижнем соске в одном флаконе. (Единственное что слив идет при откручивании болтика, а перелив - автоматически, при переполнении камеры).

Подсос сделан по-хитрому, когда рычаг нажат - воздух идет в поплавковую камеру. Когда не нажат - подается ЗА дроссельную заслонку в боковую стенку выпускного коллектора. (Пока точно в этом не уверен, просто моя догадка).



ЗЫ. может кто знает способ безболезненного выкручивания глухих болтиков? Без высверливания?
WD-шку "жидкий ключ" уже пробовал, не помогло...

Рассмотрев конструкцию внимательнее, понял что ошибся. Отверстие по
центру – подсос воздуха в главный топливный жиклер. Оно не
перекрывается.
Отверстие заглушенное чуть левее – подсос воздуха в жиклер холостого хода.

Карбюратор Mikuni. Вид сзади.


Поплавковая камера:

На первом рисунке это просто общий воздушный жиклер.Вверху и справа-воздушный канал обогатителя.Используй правильные выражения и названия.То,что ты называешь подсосом,на самом деле ОБОГАТИТЕЛЬ.Работает он по принципу:Когда поршень обогатителя поднят,воздух из двигателя засасывается по дополнительному каналу из воздушного канала обогатителя.Бензин из-за разряжения поднимается по дополнительной трубочке(на последнем рисунке вверху.)Смешивается с воздухом ,и уже смешанная эмульсия поступает в двигатель по этому каналу карбюратора.

Так вот что непонятно - отверстие воздушного жиклера ХХ должно быть заглушено как на фото?
Или там дырка как по центру должна быть?

Ну походу как бы - да. Должен быть воздушный жик ХХ. Может он просто гдето внутри расположен - например в поплавковой камере или хз где еще. А что в инете не мож найти схемку устройства твого карба.
На моем, например, два воздушных жиклера ХХ, один сзади возле главного, а второй выходит в пространство под вакуумной заслонкой.

Похоже лепестковому клапану на впуске кирдык.
Сегодня перекрыл ладонью впускное отверстие двигателя – так воздух ИЗ движка начало выбивать, при нажиме на кик-стартер.
Косвенно эта версия подтверждается наличием масла в воздушном фильтре и сильным запахом бензина от фильтрующей мембраны. Видимо топливную смесь из карбюратора в воздухофильтр выбивало, а не в движок тянуло.
М-да… А чтобы добраться до этого клапана нужно полностью «голову» снимать…
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/1082/21504/270377

ЗЫ. Здесь есть кто-нибудь из Евпатории?

Сузуки вообще двигателя неудобные в ремонте.Возьми хоть старючие Адрес и Сепия(скутера)Да и Лэтс недалеко ушли...Это надо до такой степени извратиться,чтобы проверить искру!!!!!!!!Потому,как свеча стоит спереди и откручивать ее нужно снизу,ломая сустав кисти...А карбюратор почистить,так или движок снять нужно,или полскутера разобрать...Короче пока все нормально,то ездят они неплохо,но как сломаются-хоть плачь.Другое дело Хонда!!!!!Но ты не бойся...Слей Антифриз,и начинай потихоньку снимать цилиндр....Если что,пиши.Советом помогу...

Спасибо за предложение, однако насчет своего движка я все-же ошибся, слава богу, т.к. вчера все-же
удалось его запустить, прыснув во впускной коллектор 2 мл. бензина из
шприца.





Впускной коллектор карбюратора перекрывал тряпкой (на фото видно) - вроде никаких "обратных выбросов" не было.
Холостые на прогретом движке держатся стабильно, на уровне двух тысяч оборотов (правда лампочка нейтралки мельтешит чего-то).
На резкое открытие/закрытие заслонки реагирует нормально, без провалов и отключений.

Вообще - нормальные холостые сколько должны быть?

ЗЫ. Здесь есть кто-нибудь из Евпатории?

На двухтактниках объемом 50 ссм,примерно 1200 для малофорсированных двигателей и более 2 тысяч для высокофорсированных двигателей.

Из Евпатории есть, но не все заходят в эту ветку. Просмотри сам http://www.zongua.org/memberlist.forum
Вот один из наших http://www.zongua.org/profile.forum?mode=viewprofile&u=86

Купил такой же suzuki ts 50w,какая его родная ведущая звезда? На сколько зубьев? За ранее спасибо.

А где брали, если не секрет?

Про ведущую звезду пока ничего сказать не могу - не лазил туда.

Что мне нравится в «японцах» - продуманность в мелочах. Даже казалось-бы на «несерьезной» мопедке имеются замок зажигания, замок блокирующий колонку руля и седло.
В воздушном фильтре сзади обнаружился патрубок для слива случайно попавшей в корпус фильтра воды или иных посторонних жидкостей.
Отверстие для забора воздуха расположено под седлом и довольно высоко.



На переднем колесе – «перевернутая» телескопическая вилка. (Правда я так и не понял смысла в задранном переднем крыле – вся грязь из под него на мотор ведь лететь будет?)
Подвеска сзади – прогрессивная с системой маятников и рычагов.



Компрессия на прогретом движке с полностью открученной ручкой газа – 11 единиц.

Купил у сотрудника.в полностью отлаженом состоянии, с новой поршневой, резиной,с промывкой баков и карбюратора с фильтром,в общем состаяние на 5. Очень помогли размещенные вами ссылки и фото,спасибо. Жаль не могу вставить фото аппаратика. Похоже как у вас с синей рамой и белой обвеской.

Если Вас не затруднит - посмотрите пожалуйста количество холостых оборотов по тахометру на прогретом движке.

У меня выставлены 1200,мануала нет поэтому какой стандарт не знаю. А о какой душилке в двигателе речь? За комутатор и резонатор понятно а за движок нет.

Вау! Красавец!

Насчет движка – ничего не знаю, вроде нет там никаких душилок.
Коммутатор у меня обманут обычной перемычкой зелено-желтого провода на «массу».
(Видимо потомки самураев решили не заморачиваться сложной наукой с измерением сопротивлений и впайкой резисторов на 300 Ом).
В резонаторе душилка вроде как прощупывается, но я вот боюсь – если ее удалить – двигло бензин ведрами жрать не станет?

Интересно как отразиться на двигателе манипуляции с комутатором? Не убьет ли его эта процидура? И стоит ли это делать, действительно ощютимо увеличиваеться мощность и скорость? Заказал ведущую звезду JT на 12 зубьев (у меня на 13 - 45) думаю будет порезвее.

Да никак не отразится. Будет раскручиваться до 12 тыс. оборотов вместо 7-ми, только и всего!

Начинаю цитировать мануал:
Топливо: бензин с октановым числом по крайней мере 85-95 по исследовательскому методу. * на наших АЗС бензины маркируются именно по этому методу. Если при работе двигателя ощущается детонация, бензин может быть заменен бензином обычной марки. *последнее для стран у которых свои маркировки бензина. Например Стандарт, Регуляр, Премиум...
Степень сжатия: 8.6:1 Не путать с компрессией! Она больше степени сжатия в 1.2-1.3 раза. То есть компрессия должна быть 10-11кгс/см2
Тип масла в трансмиссию: не ниже SAE 20W/40. *То есть первая цифра на канистре не больше 20, вторая - не меньше 40.
Масло в двигатель: Suzuki CCI. Если невозможно купить, используйте качественное 2-Т масло.
Масло в вилку: #10
ОЖ: Антифриз или летняя ОЖ, совместимая с алюминиевыми радиаторами. Смешивать только с дистиллированной водой 50:50. Рекомендовано использовать: Suzuki Golden Cruiser 1200
ХХ: 1300 (+-150). об/мин
Свечи: NGK BPR8ES или DENSO W24EPR, зазор в пределах 0.6-0.8мм, замена каждые 6000км (6 мес). Снятие нагара с головы цилиндра каждые 6000км (6 мес.)
Карбюратор: mikuni VM18SS *мануал на сайте mikuni.com


Карта ТО:



Карта смазки:

Теперь взглянем на звезды вооруженным глазом
Передаточные числа:


Отсюда следует: передняя звезда сток 12 зубъев. Задняя - 46.

Изменение передаточных чисел можно посмотреть по таблице:
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=54

В продаже на вемото я видел звезды от 12 до14 зубов передняя и от 32 до 51 - задняя (на ибэе видел также кастомную заднюю звезду на 58 зубов по цене порядка 100 уе с доставкой в Украину... ). Также, возможно(!), с небольшой доработкой подойдет ведущая звезда на 11 зубов от Ямахи из каталога Вемото: 263/416-11 Front Sprocket Yamaha RD,DT,TZR125 Alternative.

Вчера испытал ШОК.

Снял аккумулятор китайского производства, который ВООБЩЕ НЕ ЗАРЯЖАЛСЯ.
Вскрытие показало ПОЛНОЕ отсутствие электролита.
От ощущения что "хуже уже не станет" залил его обычной холодной водопроводной водой. Поставил на зарядку. Акк начал брать заряд на уровне 0.5 ампера и постепенно, за час, примерно, повысил до 2-х ампер!

Не веря счастью подключил шуруповерт.
- Крутит!
Секунд 30-40 покрутил, затем стал "проседать".

Вобщем, промыл его "РеАктором", заменил электролит на свежий, снова зарядил и оставил на ночь отстояться.

Утром снова подсоединил Шурик. Замерял специально по секундомеру - 5 минут работы на холостом ходу при токе разряда ВЫШЕ 10-ти ампер!!
(Мог бы поработать и больше, но жалко стало).

ЗЫ. Совдеповские аккумуляторы при таких условиях хранения обычно умирают безвозвратно. Без возможности реанимации.

АКБ - супер. Если он такой как на Зонгшене, на много лет хватит.

Отсканированный сервис-мануал на Suzuki TS 50 W выложил на рапиду:



Размер: 24.5МБ
Формат: многостраничный pdf-документ.

В меру своих скромных способностей разобрался с подключением электропроводки на Suzuki TS50.
Оказывается коммутатор зажигания – это пластиковая черная коробка, укрепленная под седлом возле карбюратора.
А за мощным алюминиевым радиатором, прикрепленным под бензобаком, судя по двум желтым проводам, хищно впивающимся в его нежное и беззащитное тело – скрывается обыкновенный реле-регулятор (или стабилизатор напряжения в бортовой сети).

Общий вид:


Разъем генератора:


Разъем коммутатора зажигания:



Реле-регулятор


Вполне возможно что данная схема подключения электропроводки подходит и к другим мопедам Сузуки, например таким как Suzuki RG50 Wolf

Для грамотного "тюннинга" в целях повышения напряжения искры можно попробовать заменить штатную бобину на более мощную от автомобиля (Б114 например). Предварительно замерив сопротивление и индуктивность первичной обмотки "родной" бобины и сопоставив эти параметры с аналогичными у автомобильной.
Иначе есть риск спалить коммутатор.

Параметры отечественных автомобильных бобин можно посмотреть здесь:
http://s56.radikal.ru/i152/1004/bf/ba422e7764a9.jpg

или здесь:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=603

Пытаться тюннинговать «родной» коммутатор на мой взгляд бессмысленно, т.к. функция автоматического изменения угла опережения зажигания в нем уже вроде бы как заложена. (Хотя могу и ошибаться).