Мото книги и мото литература

Восстановление мотоциклетного аккумулятора

А вы знаете что покупая аккумулятор
неизвестной марки, он может проработать намного меньше чем ваш старый
фирменный аккумулятор который вы восстановили собственными руками?
Для восстановления мотоциклетного аккумулятора понадобятся:
- Вода дистиллированная
- Электролит номинальной плотности
- Прибор для измерения плотности электролита - называется ареометр,
кстати, восстанавливаете вы мотоциклетный аккумулятор, поэтому и
ареометр нужно найти не большой.
- Зарядное устройство с регулировкой силы тока
- Присадка к электролиту - десульфатирующая
Возможные причины неисправности аккумуляторных батарей:
При зарядке в одной из секций электролит сразу закипает - велика вероятность замыкания пластин.
В этом случае не стоит пытаться заряжать аккумулятор, можно попробывать промыть банку дистиллированной водой.
Пробывать нужно до того момента пока не перестанет вымываться из банки угольная крошка.
После этого доводим нужную плотность в аккумуляторе и ставим на
зарядку. Не поможет - можете смело выбрасывать аккумулятор, с замкнутой
батареей ничего уже не сделать, можно механически замкнуть пластины, но
только в дорожных условиях - что бы на мотоцикле доехать до дома.
Емкость аккумулятора заметно упала (вплоть до нуля)
- большая вероятность засульфатированности пластин аккумулятора. В этом
случае нам как раз и поможет десульфатирующая присадка к электролиту.
Обычно технология очистки пластин аккумулятора есть на инстукции к этой присадке, общие моменты из нее такие:
Заливка в аккумулятор электролита с номинальной плотностью - 1,28 г/куб.см
Добавляем в каждую банку присадку, некоторые присадки можно добавлять в электролит до заливки в аккумулятор.
Ждем пару суток пока растворяется присадка в электролите
И, гоняем аккумулятор по так называемому циклу заряда - разряда.
Заключается он в следующем: заряжаем, и сразу разряжаем аккумулятор,
разряжаем понятно не стартером мотоцикла, а например лампочкой стоп
сигнала.
Разрядка длится до достижения напряжения в аккумуляторе примерно десяти вольт.
Цикл нужно повторять пока плотность электролита в аккумуляторе не сравняется с номинальной - 1,28 г/куб.см
Общие рекомендации по обслуживанию мотоциклетного аккумулятора
- Следить за плотностью и уровнем электролита.
- Холодный гараж - не лучшее место для хранения аккумулятора в несезон.
- Если на вашем зарядное устройстве нет плавной регулировки зарядного
тока - для мотоциклетного аккумулятора такое зарядное не подходит. Ток
зарядки мотоциклетного аккумулятора дожен быть 0,1 от его емкости в
ампер-часах

Завалил мотоцикл? Ничего страшного в этом нет!

У меня такое
подозрение, что многие тут думают, что надо прилагать любые возможные
усилия, чтобы только не завалить мотоцикл. Что падение мотоцикла ужасно
опасно. Что настоящие опытные мотоциклисты просто никогда не допускают,
чтобы это произошло.


Нонсенс! Я не знаю ни одного человека с
опытом вождения мотоцикла хотя бы несколько лет, кто ни разу не
заваливал свой мотоцикл, а если и нет, то рано или поздно он это
сделает.


Понятное дело, что это всегда сильно
смущает владельца, и именно это является первейшим поводом для
дружеских подколов и насмешек. Но отнюдь не всегда падение мотоцикла
так уж опасно.

После длительной поездки я видел ОЧЕНЬ
опытных людей, которые останавливались, слезали с седла и просто
уходили прочь от мотоцикла, забыв поставить его на подножку. Я видел,
как люди садились с левой стороны на мотоцикл, припаркованный на правом
поперечном уклоне, и даже не начав движение, тут же падали на правую
сторону, потому что не могли быстро достать ногой до земли. Я видел,
как мотоциклисты, пытаясь поставить ногу для опоры при остановке,
поскальзывались на гравийном покрытии и мотоцикл заваливался буквально
в мгновение ока. Но практически ни в одном из перечисленных случаев ни
человек, ни техника не страдали.

Глупость не в том, что ты случайно уронил свой мотоцикл. Намного глупее оказаться под ним после падения!

ПЕРВЫЙ УРОК, который я даю людям,
решившим купить тяжелый мотоцикл - это то, как правильно его
заваливать. Если они еще не успели сделать покупку, я даже иду на то,
чтобы провести такой урок на своем собственном GoldWing.

Я прошу ученика заехать на участок с
травяным покрытием с относительно плотным земляным покровом, выключить
двигатель и начать медленно наклонять мотоцикл на левую сторону. Перед
началом "занятия" я объясняю, что происходит по мере наклона: в
определенный момент проекция центра тяжести мотоцикла выходит за левый
габарит бензобака, своего рода критическую точку, после которой уже
НИКТО не в состоянии удержать GoldWing в таком положении и тем более
поставить его вертикально. Попытки сделать это могут привести к травме!
Ученик должен научиться чувствовать этот предел и в случае неудачи
перестать удерживать мотоцикл. Если уж дело дошло до падения в статике,
надо отпустить левую ручку руля, БЫСТРО вскочить на правую подножку
правой ногой и убрать левую ногу подальше от падающего мотоцикла,
сделав как можно более широкий шаг влево (правой ногой опираясь на
правую подножку).

Если научиться делать это толково, то в
результате ты останешься стоящим на ногах - одна на земле, а другая на
правой подножке, а мотоцикл ляжет на левый бок. Как правило, за 2-3
раза любой может этому научиться (в первый раз многие падают вместе с
мотоциклом, упираясь руками в землю - если это случается, тоя
напоминаю, что надо отпускать левую ручку руля до того, как она утянет
тебя вниз). Кроме этого, очень важно ОЧЕНЬ БЫСТРО перенести свой вес на
правую подножку и широко шагнуть левой ногой влево. После короткой
тренировки эти движения откладываются в памяти и не забываются в
течение длительного времени.

Самое интересное, что обычно при
падении из статического положения GoldWing даже не отрывает колес от
земли - ему мешают защита двигателя и боковых кофров. В результате
мотоцикл абсолютно не страдает, а ученик осознает, что в заваливании
мотоцикла действительно нет ничего страшного.

Теперь надо научиться поднимать 400-килограммовый мотоцикл, и на эту тему тоже имеется соответствующая заметка.

При обсуждении вопроса о том, как
правильно спрыгивать с падающего мотоцикла, хочу еще заметить, что я
рекомендую делать это согласно приведенной мною методике только в том
случае, если мотоцикл стоит на месте или движется не быстрее скорости
пешехода. Если же скорость движения мотоцикла явно выше, то для
мотоциклиста безопаснее оставить ноги на подножках и не высовывать их
за боковые габариты мотоцикла - в этом случае дуги спасут конечности от
переломов!



Поднимаем аппарат!


Чтобы стать опытным мотоциклистом,
необходима практика. Ты практикуешь торможения, выход из заноса, объезд
препятствий и множество других упражнений, совокупность которых и есть
умение. Но немногие люди практикуют поднятие мотоцикла после падения.
Причем надо знать, что даже аппараты небольшой кубатуры бывает не
так-то легко поднять, поэтому стоит уделить этому вопросу немножко
внимания. Наилучшим способом является поднятие мотоцикла, находясь
спиной к нему, чтобы в основном использовать мускулы ног (самые сильные
мускулы человеческого тела). На первый взгляд это может показаться
странным или неудобным, но это действительно лучший способ, и твоя
спина в итоге лишь поблагодарит тебя за это. Нет ничего смешного в том,
чтобы найти время и попросить друга помочь тебе _аккуратно_ завалить
мотоцикл набок и отточить технику поднятия с земли.

Если ты упал во время движения, стоит
привести себя в чувство, подождать пару минут и убедиться, что ты в
порядке. Поток выплеснувшегося в кровь адреналина вполне способен
завуалировать ощущения боли. Не торопись, закрой топливный кран,
выключи зажигание, ощупай себя на предмет наличия травм и оцени
ситуацию.

Если ты двигался в группе, стоит
подождать друзей и они помогут тебе поднять мотоцикл. Если ты упал на
закрытом повороте, первая задача - предупредить об этом тех, кто едет
за тобой (речь идет о гонках эндуро по пересеченной местности, а не об
асфальтовой трассе).

Если приходится поднимать мотоцикл
самому, встань спиной к сиденью, причем перед этим надо поставить его
на передачу, если только ты не на идеально ровной площадке. Согни ноги
в коленях, держи спину прямо. Одна рука держится за ручку руля, другая
- за нижнюю часть рамы или ручку под седлом. Начинай подъем, выпрямляя
ноги и упираясь спиной в сиденье. Ни руки, ни спина не должны быть
нагружены!

Продолжай подъем вплоть до
вертикального положения, причем туту важно не переусердствовать и
почувствовать, когда надо немного ослабить давление и податься вперед
туловищем, чтобы не завалить аппарат на противоположную сторону. По
мере подъема делать это будет все легче и легче. Как только мотоцикл
принял _почти_ вертикальное положение, перевернись, нажми на рычаг
тормоза и поставь машину на боковую подножку.

Не торопись сразу же продолжать
движение! Проверь наличие повреждений, отсидись еще несколько минут,
выпей воды и успокойся, убедись, что ты сам в полном порядке.

Как правильно сидеть на спортивном мотоцикле
Подходит к концу еще один мотосезон. Что он нам принес? Радость мотодвижения, встречи с друзьями, прострелы по городу, тренировки на треке, победы, проигрыши, досадные падения, поломанная техника. Кто-то думал, что некоторые досадные и порой обидные недоразумения его не коснутся, но коснулись… Кто-то думал что падать больно и нашёл этому подтверждение.
То, над чем мы работали весь этот год, это в первую очередь организация тренировок и сами тренировки непосредственно. Но так, как мы тренируемся сами, мы не могли уделять достаточное внимание всем, кому мы были необходимы. Но то, чего мы добились - это постоянная група людей, настроенных научиться ездить быстро и эффективно, и самое главное безопасно на дорогах джунглей под названием Киев. Сейчас мы запускаем новый проект, который должен дать теоретическую базу людям, которые выезжали на мототрек и на картинговую трассу на Чайке в этом сезоне. А также, дополнительную информацию тем, кто на трек не выезжал и не знал об этой возможности, и ещё тем, кто думает, что это очень опасно. Как ни странно, на протяжении всего сезона мы слышали мнение, что езда по треку это ОЧЕНЬ опасно, а если ездить по дорогам общего пользования аккуратно, то всё будет супер. Нет, это не так. На треке есть шанс упасть, точно такой же, как и в городе, за исключением неожиданных ям, рельс, автомобилей, пешеходов, кошко-собак. Всё-таки, не так опасно, как в городе. Теперь вернёмся в наш мир. На протяжении всего сезона к нам подходили люди с вопросами или мы замечали некоторые проблемы у мотоциклистов которые выезжали на трек. На самом деле вопросы и проблемы очень похожие и поработать над ошибками можно самостоятельно. Конечно, для того чтобы добиться каких-то результатов на треке нужен тренер, но… некоторые ошибки можно убрать самостоятельно. Сразу хочу оговориться, что мы все ездим на разных мотоциклах, но за основу мы будем брать спортивный мотоцикл. Приступим!

Посадка на мотоцикле.

Мы опускаем момент, когда мотоциклист залазит на мотоцикл и слазит с него, это те знания, которые каждый получает опытным путем. То есть, первые падения случаются именно в этот момент.

Расположение тела.
На мотоцикле есть такая штука, фальшбак. Это то место в горловину которого мы заливаем бензин. Что оно нам даёт? При сидении на мотоцикле корпус должен быть максимально прижат к баку и колени должны очень плотно его облегать.




Именно с помощью сжатия колен мы держимся и не падаем с мотоцикла при
разгоне и езде. Но самое главное, при торможении не будет удара об бак.
Мужчины оценят этот совет! Данный элемент посадки очень важен так, как
это размещает центр тяжести по средине мотоцикла, то есть байк будет
стабильно себя вести при езде.




Есть ещё один небольшой секрет, деталь, которая помогает эффективно
ездить на мотоцикле. Обычно, мотоциклист сидит на сидушке мотоцикла,
но если немного приподнятся на подножках и оторвать свою пятую точку,
то это даст нам огромное количество плюсов.



Первый плюс. Наклонять мотоцикл из стороны в сторону получается намного быстрее, то есть время, затраченное на маневр, сокращается.

Второй плюс.


Приподнимаясь на подножках, можно сильнее загружать переднее колесо, то
есть в момент разгона оно не будет отрываться от земли и разгон можно
произвести с большим ускорением. Вопрос подъёма мотоцикла на заднее
колесо скорее всего будет рассмотрен далее, но этот способ для
эфективного разгона не подходит. Как только отрывается переднее колесо
и начинает идти в воздух, разгон сразу прекращается.

Плюс третий.


Масса тела гонщика при сидении в седле, там и располагается. То есть,
повышается центр тяжести системы мотоцикл-мотоциклист. В мире моторов
пытаются понизить центр тяжести. На мотоцикле этого добиться очень
просто. Достаточно привстать на подножках. При этом масса тела
располагается именно на этих двух точках. Именно в таком «удобном»
положении и необходимо тренироваться ездить или хотя бы пытаться это
делать в более опасных моментах или при агрессивной езде. 

Вы когда
нибудь смотрели на мотокросс? Кроссмены не ездят сидя на мотоцикле,
только в поворотах. Причиной этого является только то, что они понижают
центр тяжести мотоцикла и смещением тела вперед-назад влияют на
поведение мотоцикла, в зависимости от дорожных условий. На дорожном
мотоцикле поведение должно быть похожее. Привставая на подножках при
резких маневрах и на неровных дорогах, мы стабилизируем мотоцикл и даём
возможность подвеске отрабатывать поверхность дороги эффективно. У меня
был один пример, в начале сезона я перезжал рельсы по диагонали. Выбрал
оптимальный угол, но не учёл одного момента, рельса была достаточно
высокая а за ней… проем шириной сантиметров 15! Именно в него и въехало
переднее колесо, байк начал валиться на бок. В этот момент я
приготовился к катапультированию и привстал на подножках, прибавил газу
чтоб откинуть мотык от себя подальше. В этот момент я почувствовал, что
несмотря на положение мотоцикла, который был практически параллельно
земле, он начал распрямлять траекторию. Я просто ничего не делал и
держал мот на постоянном газу, стоя. Метров через 50 заносов, обгонов
заднего колеса и колбасни из стороны в сторону, мотоцикл
стабилизировался и поехал. Вывод следующий, чем ниже центр тяжести, тем
легче мотоциклу выбраться из полностью безнадёжных ситуаций, главное в
этом ему не мешать.

Руки. НИКОГДА НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА РУЛЬ.
Это, во-первых, не даст вам НИЧЕГО. Во-вторых, только будет мешать
ехать. Цепляясь за руль, вы дестабилизируете байк. Во-первых, центр
тяжести смещается ближе к переднему колесу и при прохождении
неровностей мотоцикл не может отрабатывать неровности, вы своим весом
мешаете подвеске работать. Во-вторых, это затрудняет маневренность в
поворотах или просто при смене траекторий. Более того, на высоких
скоростях и тогда, когда мотоцикл лежит достаточно низко, это может
послужить причиной падения. Переднее колесо просто потеряет контакт… и
привет, дорога. Вы должны сидеть на мотоцикле так, чтобы в любой момент
могли свободно убрать руки с руля и остаться в том же положении.

Положение кистей рук и пальцев.
У
человека, управляющего мотоциклом, обычно задействованы две руки. Левая
рука управляет мотоциклом и сцеплением, правая рука управляет газом и
передним тормозом. Для эффективного разгона и торможения нужно, чтобы
руки находились в правильном положении. Как находится левая рука, это
не столь принципиально, важно только при разгоне и переключении передач
и только в случае, когда при переключении пользуются сцеплением. Мое
мнение, что нажимать лапку сцепления нужно подушечками пальцев. Я не
знаю, насколько это правильно, просто я так лучше чувствую рычаг.

Основное внимание следует уделить правой руке. Положение, при котором
вся рука держит газ и только при торможении пальцы касаются тормоза, мы
будем считать не правильным по нескольким причинам.
Во-первых, при неожиданном торможении мы теряем очень много времени на перемещение
пальцев руки к лапке тормоза, вместо моментального нажатия на рычаг.
Это на первый взгляд пол секунды, а на самом деле - это спасительные
десятки метров тормозного пути, которыми мы не пользуемся.


Во-вторых, при езде по неровной дороге вы не сможете держать газ
стабильно и на кочках газ будет все время дёргаться, то есть рука будет
его то закрывать, то открывать и есть шанс, что на каком-то большом
горбе байк просто уедет без вас или скинет вперёд. Как вы считаете,
сколько лошадиных сил освободится на 200 лошадисильном мотоцикле, если
ручку открутить на 5 мм, а если на 1 сантиметр? Много! Эту проблему
решит упор – тормозная ручка, как упор под палец или пальцы.


Я предпочитаю держать только средний палец на тормозной ручке. Можно держать и указательный и средний палец,


но мне не удобно перегазовывать при переключении передач вниз. Этот
способ позволяет тормозить быстро и без потери времени, а также
контролировать ручку газа.



Расслабление при движении
Очень важно при движении
- это расслабление. Напряжённый человек не может максимально быстро
реагировать на дорожную ситуацию. Это не возможно по физиологическим
причинам. Для того, чтобы сделать какое-то действие, для начала нужно
расслабить мышцы, а потом напрячь нужные. От постоянного напряжения
мышцы могут закрепоститься и будет просто невозможно нажать например на
тормоз. Я думаю, у многих часто была ситуация, после длительной езды,
слезая с седла, стявя ногу на землю оказывалось, что она просто не
держит не только вес мотоцикла, но и самого мотоциклиста. Я ронял так
мотоцикл один раз, и пару раз почти ронял. Такая же ситуация и с
органами управления. Нужно быть расслабленным! Есть несколько
контрольных моментов по которым можно контролировать своё тело. Как
только расслабляется тело, сразу появляется плавность в движении и
траектории становятся более правильные. Да и мотоцикл управляется менее
нервно.

Локти и плечи
Плечи должны быть опущены, а не подняты вверх.



Также надо контролировать напряжение поясницы. Теперь о локтях. По
локтям сразу видно, напряжён мотоциклист или нет. Как только локти
разведены – значит всё не так. Во время езды нужно периодически
обращать внимание на то, чтобы локти были прижаты к баку всё время,
независимо от наклона мотоцикла. Более того, я иногда немного
потрясываю локтями, чтобы убедиться в их расслабленности.

* Хочу заметить, что на картинках показаны элементы, на которые
стоит обращать внимание. Например, положение пятой точки над сидушкой
должно быть на несколько сантиметров выше, а их, к сожалению на
изображениии видно не будет, поэтому положения тела немного
преувеличены и не стоит ездить именно так, но тренировать это
необходимо!Автор: Dez

Спорт подготовка на зиму: Эспандер
Вчера на тренировке кроссмены-профи показали упражнение, которое укрепляет кисти рук и пальцы. Дело в том, что тренажёры типа эспандеров действуют немного не на те группы мышц. А это упражнение рассчитано именно на мотоциклистов. В общем рекомендую, всё просто и работает прекрасно. На себе уже проверил. Сегодня всё болит - крепатура жуткая. Сразу вспомнил лето и долгую езду со сцеплением. Тренируется правая рука и левая (сцепление).

Итак, что нам нужно из оборудования:

1. Клещи типа плоскогубцы


2. Кусок резины (шланг, стирательная резинка) вобщем что попало нужной жесткости

Физкульт-Ура!
Тренируясь езде на кроссовом мотоцикле, всё чаще стал задумываться над своей физической подготовкой. На начальной стадии обучения, в зависимости от выполняемых упражнений, сильно крепатурили то одни, то другие группы мышц. Потом, естественно, они привыкали к нагрузкам и стали меньше уставать. Но в один момент, когда «курс молодого бойца» был успешно завершён и пришло естественное желание качественно ездить и рубиться с соперниками, я крепко задумался об общей физической подготовке, а особенно о выносливости. Проехать медленно несколько кругов стало уже не интересно, хотелось винтить, отрабатывая технику и выдерживая постоянный высокий темп. А для этого тело должно хорошо работать. Мышцы должны находиться в тонусе, а вместе с ними и связки, что даёт в комплексе хорошее общее физическое состояние, выносливость и отличную реакцию на всякого рода форс-мажоры, возникающие при езде в гоночном режиме. Также очень важным остаётся контроль над ритмом дыхания и работой сердца.
В наше время далеко не каждый может уделить несколько часов в день для физических упражнений в тренажёрном зале или бассейне и я не исключение.
И вот вспомнил один незатейливый комплекс упражнений. Упражнения простейшие, но направлены на работу всех групп мышц и тренировку выносливости. Это не отнимет у вас большого количества драгоценного времени. Всего лишь пять-десять минут на разогрев и восемь минут на сам комплекс упражнений.
О чём, собственно идёт речь и что нам для этого понадобится. Всего лишь пять упражнений: подтягивания (на перекладине), отжимания от пола, качание пресса (горизонтальная скамья), выброс ног, прыжки с поочерёдной сменой ног.

1. Подтягивания. Ничего нового, тело вытянуто в струну, ноги вместе, подтягивание на двух руках, в верней точке подбородок находится над перекладиной. Вдох производится при движении вниз, выдох – при движении вверх.

2. Отжимания. Также всё, как в школе учили. Ноги вместе, спину держим ровно (никаких прогибаний). Вниз – вдох, вверх – выдох.

3. Качание пресса. Из положения лёжа на спине сгибаемся в пояснице, поднимаем тело и дотягиваемся подбородком до колен. Руки в замке за головой, локти разведены в стороны. Вдох при разгибании, выдох, соответственно, при подъёме тела. Если некому придержать ноги, можно пристегнуться каким-нибудь ремнём к скамейке.



4. Выброс ног. Обе ладошки находятся на земле, тело в состоянии полного присеста. Производится выброс ног назад, с прогибанием спины, потом возвращаемся в исходную позицию. Выдох производится при выбросе ног назад.


5. Прыжки со сменой ног. Руки в замке за головой, локти разведены в стороны, корпус перпендикулярно земле, спина ровная. Одна нога, согнута в колене, находится впереди, другая распрямлена и вытянута назад. Попеременно меняем ноги. Вдох производится при прыжке, выдох при приземлении.


А теперь о количестве повторений и темпе. На весь комплекс даётся ровно восемь минут, которые необходимо равномерно распределить между всеми упражнениями и отдыхом.

Итак (последовательность не меняем):
Подтягивания – 20 раз.
Отжимания – 60 раз.
Качание пресса – 40 раз.
Выброс ног – 40 раз.
Прыжки со сменой ног – 45 раз за 1 минуту.

Если вы не укладываетесь (что вполне естественно) в отведённое количество повторений каждого упражнения, не расстраивайтесь. Важно уложиться в отведённое время, не забывая хоть о тридцатисекундном отдыхе между упражнениями и выполнить весь комплекс максимально качественно в высоком темпе. Со временем вы всё-таки будете выполнять этот несложный тест и тогда можно немножко его разнообразить предварительным кроссом в 3-5 километров.
Данный комплекс упражнений используется как разминочный при подготовке бойцов спецподразделений, поэтому нацелен не на качание мышц а-ля Шварценеггер, а именно на выносливость.
Также развитию выносливости, а соответственно и ритму дыхания, способствуют прыжки на скакалке и бег.
И, да прибудет с нами сила!

Успехов в Ваших трудах!

Словарь байкера
http://upload.com.ua/get/901423257/

Кто такой байкер
http://upload.com.ua/get/901423329/

Анатомия чоппера в картинках

http://upload.com.ua/get/901423269/

Mike_1 пишет:Теперь о локтях. По
локтям сразу видно, напряжён мотоциклист или нет. Как только локти
разведены – значит всё не так. Во время езды нужно периодически
обращать внимание на то, чтобы локти были прижаты к баку всё время,
независимо от наклона мотоцикла.

Ух как загнул, наверно самоучка. Видно мотоГП не смотрел ниразу, а уж темболее литературу на ету тему не читал. Прижимают локти отнюдь не для снятия напряжения, а на прямой на скорости, чтоб они не действовали как аэродинамический тормоз. Например в кроссе опущенные локти - большая ошибка. На спортах, байк управляется в основном одной рукой(внутренней) - если посмотреть видео гонок, то в поворотах внутренний локоть приподнят. При поднятых локтях плечо воздействия на руль больше, потому точность руления лучше, а прикладываемые усилия, со стороны ездока, меньше. А еще при опущеных локтях, при повороте, етот локоть будет упираться в бок(на кросе)/вногу(на спорте), мешая сделать маневр.






А вот неправильно, наверно чайник какойто - точно не Росси - еще класно так уперся локтем в ногу

В кроссе вообще с опущенными локтями не ездят. Собственно там так и не доедешь до финиша.

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Часть I
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
http://www.cogeneration.com.ua/htm/part1.htm

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Часть II 
КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ
http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm

Очень толковые советы. Конечно не все их нужно использовать, но перед началом сезона обязательно попрактиковать основные приемы и рекомендации.

Советы из Техаса для гонщиков
Несколько советов посетителям трек дней от Кевина Шванца, который ездил в МотоГП на мотоцикле с эмблемой сигарет Лаки-Страйк. Что интересно, на сегодняшний момент некоторые советы могут объявить не только бесполезными, но даже вредными. Так что читаем, как нужно было ездить в 1990 году по треку, но перед тем как им следовать - думаем, почему и в какой ситуации эти советы могли прозвучать.


1. Увеличивайте свою скорость постепенно.
2. Найдите и используйте точки-маркеры для торможения, поворота и апекса.
3. Фокусируйте свое зрение на выходе из поворота.
4. Выбирайте передачу, которая выдает 60-80 процентов оборотов на выходе из поворота.
5. Сидите на мотоцикле свободно, не хватайтесь жестко за клипоны.
6. Свешивайтесь перед поворотами заранее.
7. Свешивайтесь в поворотах слегка, чтобы было удобно.
8. Используйте свои ноги, чтобы двигаться по мотоциклу, а не руки.
9. Следует ехать медленно во время изучения нового трека.
10. При мокром асфальте нужно быть супер плавным со всеми органами управления.
11. Всегда ставьте сапоги на подножки передней частью стопы.
12. Загружайте внутреннюю подножку на входе в поворот.
13. Загружайте внешнюю подножку у апекса и на выходе из поворота.
14. Практика развивает мышечную память.
15. Игнорируйте задний тормоз.
16. Прогуляйтесь по треку, если это возможно.
17. Не делайте ранний апекс, он должен быть поздним насколько это возможно.
18. Открутите нейтрайльный газ, приближаясь к апексу.
19. Газуйте плавно, но сильно на выходе из поворота.
20. В поворотах не двигайтесь на мотоцикле или делайте это плавно.
21. Дистанция торможения увеличивается с ростом скорости по экспоненте.
22. При торможении ощущайте отклик шасси через руки, ноги и задницу (из песни слов не выкинешь…)
23. Плавно осла-цензура-йте тормозное усилие, когда мотоцикл начинает наклоняться в поворот.
24. Тормозите сегментировано: 10 процентов для сжатия подвески, затем 75 процентов жесткого торможения, и 15 процентов торможение в наклоне по направлению к апексу.
25. Тормозите жестко заранее, не ждите, пока вы увидите Бога
26. Совет для обгонов: прекратите тормозить чуть раньше, возьмите с собой больше скорости в поворот.
27. Отпускайте тормоза медленнее, чем они были нажаты.
28. Катайтесь на велосипеде для укрепления мышц ног и сердца - это сделает вас лучшим гонщиком.
29. Контролируйте панику, все время сохраняя контроль над ситуацией. Постарайтесь устоять перед соблазном переступить границы своих возможностей.
30. Если запахло жареным, то взгляните куда нужно ехать, расслабьтесь и заставьте себя проехать этот поворот.
31. Постарайтесь устоять перед соблазном полностью спрятаться за ветровым стеклом - более высокая позиция в седле помогает сконцентрироваться на торможении и точке руления.
32. Если вы упали, то следует распластаться по асфальту. Это препятствует кувыркам.

Мне понравилась эта статья. Очень актуально для мотодвижения в Украине.
Автор: Кирилл "msado"
msado.livejournal.com/2112060.html

---

Почему мотоциклы ездят между рядов
потому что они хотят жить.

Вне всякого сомнения, в значимой части ДТП с мотоциклами виноваты сами мотоциклисты. И вне всякого сомнения некоторые укоренившиеся методы передвижения мотоцикла в городе нервируют некоторую часть автомобилистов. Особенно тех, кого во время обучения не приучили постоянно пользоваться зеркалами для ПОСТОЯННОГО мониторинга дорожной ситуации.

Обсуждать кто кому что должен довольно бессмысленно, потому что мгновенно возникают непримиримые сторонники противоположных мнений и все перерастает в срач. Я хочу показать вам несколько схем, которые наглядно показывают, что если мотоциклисты начнут ездить по-другому, то количество ДТП резко увеличится, причем в основном за счет "вины" автомобилистов. Вину я сознательно поместил в кавычки, потому что по правилам в ДТП будут виноваты они, а по жизни в общем-то никто, уж если совсем честно. Итак

Схема 1. Мотоцикл едет по середине своей полосы.

Зелеными полосками размечена зона, начиная с которой водитель любой из зеленых машин ВНЕЗАПНО выяснит, что там в дырке, в которую он решил перестроится оказывается кто-то есть. Причем мы все понимаем, что он перемещается в нее с существенным ускорением, чтобы синяя машина, которую от обгоняет не успела закрыть дырку.

На практике это довольно распространенная вещь, в среднего мотоциклиста, который решил немного проехаться в полосе отдохнуть, так перестраиваются примерно раза 3-4 в день. При этом если он едет посередине полосы в него могут перестроиться с обоих сторон, а то и с обоих одновременно, когда у него не будет маневра. При этом вот сейчас он самый законопослушный.

Поэтому обычно он едет немного по-другому.

Схема 2. Движение в правой колее. Почти аналогично можно ехать и в левой.

Теперь мотоциклиста хотя бы один ряд видит. В нашем случае это ряд который справа. Он продолжает быть уязвим слева, причем зона, из которой его видно еще больше сократилась. В любом случае это передвижение более безопасно, оно позволяет мониторить преимущественно левую зону. И все равно это достаточно опасно.

Как эту ситуацию сделать более безопасной? Исключить перестроение с левой стороны:

Схема 3. Передвижение в правой колее, крайнего левого ряда.

Эту схему можно считать условно безопасной. Условно, потому что на самом деле мы все знаем, что обгон по встречке несмотря на лишенческую статью все еще встречается, причем коли он уж встречается, то встречается с максимальными ускорениями, резко и внезапно. И шансы на ДТП в нем близки к 100%.

И наконец схема движения, прямо не запрещенная в правилах, однако нервирующая автомобилистов и являющаяся наиболее частым аргументом в разговора о несоблюдении правил мотоциклистами:

Схема 4. Движение в узкой полосе между машинами

Да, действительно боковая дистанция между мотоциклом и автомобилем сильно меньше традиционных. Это понятно - погрешность в измерении дистанции между автомобилями с водительского места измеряется в 10-20 см, а тут вся дистанция 30-40 см. НО! Для мотоциклиста погрешность такого измерения - порядка 3-5 см. У него границы зеркал (самая широкая часть большинства мотоциклов) буквально в 50 см. от глаз в худшем случае. Там где автомобилисту кажется, что сейчас произойдет соприкосновение, мотоциклисту остается ГРОМАДНОЕ место для маневра.

Посмотрите на схему. Мотоциклиста все потенциальные участники контакта МОГУТ ВИДЕТЬ. Видят или нет, это следующий вопрос, но во всех предыдущих схемах многие из них были вообще лишены этой возможности, помните я брал в кавычки слова "вина"?

Дале.

На практике, в этой схеме наибольшую опасность для нас составляет синяя машина, едущая сзади нас. Дело в том, что если мы ее только что объехали, у нее есть ощущение, что раз уж мы смогли, то там слева от нас дофига места и он точно в лезет. Беда в том, что в отличие от мотциклиста, реальную дистанцию он не видит, более того, его правое крыло - самая дальняя видимая точка, на нем погрешность в оценке дистанции еще больше чем средняя и шансы на дтп весьма велики.

Как обезопасить себя в этой ситуации? Есть только одно решение - ЕХАТЬ БЫСТРЕЕ ПОТОКА. Это обезопашивает нас он задней синей машины, но делает для нас опасным внезапный маневр впереди идущей синей машины.

Парадокс. Если АВТОМОБИЛИСТЫ будут соблюдать правила и пользоваться поворотниками ПРИ КАЖДОМ МАНЕВРЕ и смотреть в зеркала ПРИ КАЖДОМ МАНЕВРЕ, то это опасность полностью исчезает. Мы видим поворотники, водитель видит нас, все хорошо.

На практике зеркалами и поворотниками не пользуются. Поэтому риск несомненно есть. НО! Риск этот не сравним со всем предыдущими рисками - потенциальная опасность находится в зоне постоянного контроля, даже при среднем опыте маневр впереди идущей машины достаточно предсказуем, возможностей уведомить зазевавшегося автомобилиста, то вы тут вполне себе много.

Кстати. Когда вы ругаетесь на мотоцикл, что он едет ГРОМКО, помните - он это делает не для того чтобы оглохнуть, а для того, чтобы у вас было больше шансов его заметить. Чтобы он выжил, а вы не сели в тюрьму.

Краткое резюме.

Как вы могли осознать, это самое "они носятся между машинами", на практике является для мотоциклиста наиболее безопасной стратегией. Действительно, некоторые заигрываются. Действительно без привычки это может вас нервировать. На самом деле это вас нервирует, потому что вы не понимали с какого -цензура-а они так. Теперь вы понимаете, что у них особо нет альтернативы, и будете нервничать меньше.

Конечно, можно было бы ездить в своих рядах, доказывая кровью, что правила не худо бы как-то скорректировать. Но что-то мне подсказывает, что призрачная надежда на какие-то изменения не стоит горы трупов, которые будут, если отказаться от езды между рядами.

И последний момент. А как же в Европе, спросите вы меня? Там то они как-то ездят?

Да, конечно ездят. Только вы нигде в Европе не встретите такие манеры вождения, как в России, это я вам говорю как человек проехавший на мотоцикле всю Европу насквозь. За три недели дороги в меня перестраиваются буквально пару раз в Польше, один раз туда, один раз обратно. А в Москве - раз 5 в день, это при том что у меня довольно крупный и заметный мотоцикл. Будь он раза в полтора поменьше, как у большинства - все было бы куда хуже.

Ездить между рядами нас вынуждает текущая дорожная ситуация, не больше ни меньше. И пока она будет такой - мы будем продолжать спасать свои жизни между рядов. Даже если это вам не нравится. Между вашим недовольством и своей жизнью я выбираю жизнь.

Вы хотите меня в этом упрекнуть?

---

Господа зонговоды и не только
Какие ваши мысли по этому поводу?