ZONGSHEN RX3 ZS250GY-3 когда нагревается не может завестись стартером

В Киеве есть люди(по ходу дилеры китаймото, тарятся вайперами-зонгами в Одессе), слышал, что они нашли(и вродьбы решили) ошибки в Делфи мт05.

Сергей Дудников пишет:Пробовал снимать фишку с датчика заслонки. Мот резво набирает обороты - нет провала с холостого, но это только на нейтрали, на ходу - плохой разгон.
Есть у меня товарищ - посмотрел на мозг - сказал можно примудрить диагностику. Вот сейчас занят пайкой переходника. Если получится отпишусь по тому, что комп покажет.
А пока буду искать того шайтана, который в моторе засел и не дает его стартером крутить

добро, очень интересна любая инфа

Значит нужно будет раздобыть их прошивку блока.
Для меня это не очень то актуально. На весь наш колхоз только один мот такой, но как для эксперимента - очень интересно. Короче буду копать, авось чего нарою

Я очень не силён в инжекторах и компах. / Мот то может и один у Вас, но мозги delphi mt 05, на сколько я знаю, стоят на всех инжекторных китаймото и на хьюсах. / под каждый двиг своя прошивка??

Ну я с мотоциклами тоже не очень то - автомеханик, но прошивка под каждый мотор должна быть своя. Не может ведь кросс и спорт работать одинаково, настройки моторов должны отличаться, хотя, мы ведь о китае говорим.
Надеюсь, что с диагностикой получится.

Ну да, китай/ кстати, рекс= KTN RX3, Cyclone rx3, m1nsk trx300. На белоруских сайтах инфы 0. Мож кто знающий иностранные языки нароет инфу на зарубежных сайтах???

Итак. Из мануалов к zs177mm(nc250): зазоры клапанов впуск 0.04 выпуск 0.06. Для некоторых кроссовых мотоциклов с этими же движками производитель рекомендуит зазоры 0.05-0.08. На буржуйских сайтах некоторые пишут о 0.08-0.1(им так больше нравится, но о цокоте упоминают), хотя выдержки из мануалов о зазорах 0.04-0.06 там есть. Мой вывод, дорожные мотоциклы с моторами zs177mm будут нормально ездить с мануальными зазорами. Эндуристам, из-за большего нагрева движка стОит увеличить зазоры до 0.05-0.08 или 0.08-0.1, в зависимости от нагрузок. Зазоры 0.1-0.15 скорее всего для африки и спортсменов гоняющим технику в хвост и в гриву измеряющими пробег в моточасах-бо им пофиг, что и где тарабанит..

У меня такая же проблема. На прогретом моторе стартер начинает бодро крутить и сам со себе выключается. И так может быть до 10 раз, а потом заводится без проблем. На холодную всё отлично. Есть у меня один супер-моторист, на днях к нему поеду, может чего подскажет, отпишусь.

Как успехи с мотором? Что это было?

ЭВРИКА! Моё любопытство меня часто в жизни ставило в неловкие положения, но сегодня я наконец то нашёл выход из положения. Я начинающий мотоводитель, и часто глохну на перекрёстках и вот сегодня это произошло в очередной раз. Я как и всегда выжал сцепление и на выключив передачу начал запускать мотор. Мотык завёлся и тут же заглох, но что меня смутило-он при выжатом сцеплении немного дёрнулся вперёд! Такое впечатление как будто диски сцепления не разошлись. Я попробовал так же ещё раз завести мотор и снова тот же небольшой рывок. Потом поймал нейтралку и мотор запустился мгновенно. Я повторил эту же ситуацию позднее и всё снова повторилось. Со словами "так вот где собака порылась!" я понял что плохой пуск мотора как то связан со сцеплением. Меня мало интересуют причины, главное что я теперь знаю что делать, а не мучить стартер и аккумулятор. Такие вот дела.
Всем удачи, ровных дорог и шоб визде був порядок, а не то шо сичас.

Такой эффект (залипание дисков сцепления), очень часто наблюдается при моторном масле Мотюль.

Да, на Мотюле есть такой эффект. На холодном моторе, если заводишь на передаче, выжав сцепление - мотоцикл может немного дернуть, пока диски не провернутся. На других маслах тоже бывает, например у меня сейчас залит Ямалуб - та же примерно история. Заводи на нейтралке и все будет нормально. Но если у тебя это происходит на прогретом моторе - то что то со сцеплением не так. Подобный симптом может быть у корзин с износом направляющих - но тогда еще к этому прибавляется то, что на заведенном двигателе очень тяжело с первой включить нейтральную на стоящем мотоцикле.

Вот вот, с нейтралкой проблемы есть. Не скажу что прямо тяжело включить, но с первого раза крайне редко получается.

Проскакиваешь на вторую или просто очень туго поднимается лапка? Легко ли на выключенном двигателе?

на заведенном двигателе очень тяжело с первой включить нейтральную на стоящем мотоцикле.

Где-то читал что на большинстве китайцев так, не зависимо от состояния и пробега, техническая особенность так сказать. Не важно заведен двиг или нет, стоячие китайцы нижние передачи щелкают туго или упираются вообще в плане перейти с первой на нейтраль или со второй в любую сторону, первая, чтобы тронутся, включается без проблем.  У меня тоже так, и решается как у всех - пока не пнеш стоячий мот, чтоб шестерни в коробке крутнулись, передачу отщелкнуть тяжело.

Да так на всех мотоциклах. Коробки у китайцев и у японцев устроены абсолютно одинаково. Пока у тебя перекидки на валу под нагрузкой - чтобы их сдвинуть вилочками, которые ходят в попирном валу по направляющим под углом да с трением - нужно очень большое усилие - а так ты толкнул - нагрузка с шестерни снялась - и хоть пальцем переключай. На кубатуре еще сложнее - там коробка мощнее, все больше - и трение больше, потому передачи переключаются жестче. И клацает когда с нейтрали первую врубаешь - огого...особенно когда стоишь бандой на светофоре - загорается желтый, и сразу дружное клац клац клац....

Так то оно так, но японци помоему этот затык давно решили, по крайней мере на моей каве кубатурной все норм щелкается в стоячем положении. Коробки хонды вон вообще расхваливают. Мб на старых японских мотах может так быть ввиду архичности конструкции, ну и на китайцах - они же движки по лицензии со старых конструкций лохматых годов копируют. Не будут же японци продавать чертежи "свежака", которым сами торгуют. А в плане самим чето изобрести, говорят у китайцев с этим очень туго, все свиснуть/купить технологии везде норовят, где только могут дотянутся.

Гляжу тему перестали просматривать, да и ответов ясных нету.
Я катаюсь 5-6 дней в неделю и при разной погоде и даже сейчас, когда на улице -2, так вот что мною было замечено: бывает что мотор заглох, например если с места резко рванул и резво бросил сцепление, как правило люди просто выжимают сцепление и не вытыкая передачу нажимают на кнопку пуска двигателя (стартера) и ... иногда заводится, а в моём случае в 90% стартер странно крутит, создаётся впечатление что сел аккумулятор, и так крутить можно хоть 10 раз, толку не будет. А даже если повезёт и двигатель заведётся, то он может дёргаясь снова заглохнуть или если сильно повезёт, то может и немного подёргиваясь при слегка открытом "газе" всё таки заработать.
А помогает вот что: нужно именно выключить! зажигание, то есть повернуть ключ в положение "0" и вернуть в рабочее положение кнопку остановки двигателя. Ждём 1-2 секунды, снова ключ на старт и дожидаемся пока стрелка тахометра пробежится "туда-сюда", снова пускаем двигатель и....вуаля! Он заводится мгновенно.
Мне не понятно что происходит на самом деле внутри и почему невозможный пуск происходит со звуком подобным разрядке аккумулятора, но это для меня не важно, моя проблема решается таким образом. Видимо что то ещё как то взаимодействует с мозгами.
Отакi дiла малята.

як часто регулюєш зазори клапанів?
у мене схожі симптоми були, лікується це діло регулюванням клапанів раз на 5000 пробігу.
впуск 0,06 мм, випуск 0,08 і проблема зникає.

vdmitrishin пишет:як часто регулюєш зазори клапанів?
у мене схожі симптоми були, лікується це діло регулюванням клапанів раз на 5000 пробігу.
впуск 0,06 мм, випуск 0,08 і проблема зникає.

Я за 12500 км ни разу не регулировал, но думаю стоит. Ничего не трогал, потому что мотоцикл отлично заводится на холодную, замечательно едет и расход 3,5-4 литра на сотню. Но скоро обязательно полезу регулировать, ибо нужно!