Мотор Zongshen LZX 200 S

Процитирую Электроника:

Рекомендую всем Зонговодам-эндуристам заглянуть под маленькую крышечку на карбе слева под двумя болтиками(около сектора троса газа)-особенно при симптомах переобогащения смеси на режиме пускового разогрева-в моем случае там стояла абсурдно тугая и крупная пружина.Сюда подходит пружина с экономайзера мощностных режимов карбюраторов Солекс. После этой замены симптомы неустойчивого разогрева пропали,мот стал приятнее разгоняться.

Оригинал поста zongshen.at.ua/forum/2-12-2685-16-1212012564

Я кстати определил точный расход на своём эндуре. На одном литре я прехал-- 36.5 км.

Нормально. Я вчера ездил в Краматорск из Донецка  и переживал, что бензина не хватит(110км в одну сторону). У меня получилось 29км на 1 литре. Я ещё на обкатке.
Кстати, как считать... Это же расстояние 224 по велокомпьютеру Сигма - на родном одометре показывает 256км. Сигму легко проверить - длина окружности колеса с которого снимается показание у меня равна 1990 мм и т.д   Простейшие подсчёты говорят, что не надо слепо верить "родному". Соответственно внести поправки в расчёт расхода топлива.

ivan пишет:Я кстати определил точный расход на своём эндуре. На одном литре я прехал-- 36.5 км.

2,65 л./100 км             - городской режим 1 человек(приблизительно столько-же и трасса)
3,4л./100 км.               - 2 человека трасса 90-110 км/ч(приблизительно столько-же и город)

В дикой пробке от автовокзала до моста Патона (весь бульвар дружбы Народов), в общей сложности 60км пробега - 3л. 

Поляк пишет: ЯСигму легко проверить - длина окружности колеса с которого снимается показание у меня равна 1990 мм и т.д Простейшие подсчёты говорят, что не надо слепо верить "родному". Соответственно внести поправки в расчёт расхода топлива.

Если быть уже совсем точным то радиус меньше благодаря колесо под нагрузкой проседает и диаметр круга и длина окружности меньше чуть-чуть.Погрешность мелкая но есть. GPS наверно более правдивое отражение скорости в пространстве, при условии езды по равнине.

Serg64 пишет:
Если быть уже совсем точным то радиус меньше благодаря колесо под нагрузкой проседает и диаметр круга и длина окружности меньше чуть-чуть.Погрешность мелкая но есть. GPS наверно более правдивое отражение скорости в пространстве, при условии езды по равнине.

Согласен, что под нагрузкой проседает. При давлении в переднем колесе 2 атмосфере подо мной (бараний вес) - насколько проседает? Километровые столбы, точнее расстояние между ними -контролируется при их установке? На трассе от нечего делать сделал несколько контрольных замеров посекундных при относительно одинаковой скорости 60км/ч. Сошлось убедительно.
GPS вероятно полезная вещь, если путешествуешь по взрослому. А для замеров скорости его приобретать-думаю лишнее. Пробовал в Днепропетровске пристыковать по блютус мой Qtek 9100 к модулю GPS(карту качал-время терял), и при помощи высоких технологий попытаться найти указанное место. В  машине на маленьком экране ничего не разглядеть, а на моте? Баловство-моё мнение.

Спасибо Caramba. Он нашел донора или оригинал байка с которого китайцы делали Зонгшен LZX200S. 
Yamaha TW 200  http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_tw_200_2005.php
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_tw_200_2007.php
  
 
"Начал копать по маркировке карбюратора и выяснил, что такой карбюратор стоит на эндурике Yamaha TW 125 и 200. Далее отыскал спецификации этого мотоцикла и вот оно, нашел донора, двигатель с которого перекочевал в LZX 200 GY-2. Движок на нашем моте это точная копия движка Yamaha TW 200. Ну, по крайней мере теперь ясно, с какого японца можно подобрать детали движка в случае отсутствия родных китайских."  Caramba

---

У Ямахи заднее колесо 14". Спасибо китайцам, в Зонгшен поставили 15"

Кстати, вот здесь отзыв об оригинальной Ямахе... http://www.autobm.ru/?sid=36&aid=289

В принципе, плюсы и минусы схожи с LZX. Тоже чел жалуется, что цепь хрупкая. Правда шины на Ямахе отличаются радикально. Там они реально вездеходовские. Но и стоят соответственно...

Похоже стопарь и задний брызговик тоже взяли от TW200... http://www.bikez.com/pictures/browse.php?bikeid=24226&pageno=5

По ходу там и рама такая же. В общем, судя по всему много чего может подойти. Надо изучать вопрос.

А ведь я догадывался. Ещё в каталоге эту модель заметил. Кстати кто нибудь знает где взять бак топливный побольше?. С какой модели подойдёт? И что б с датчиком.

Caramba пишет:Кстати, вот здесь отзыв об оригинальной Ямахе... http://www.autobm.ru/?sid=36&aid=289

В принципе, плюсы и минусы схожи с LZX. Тоже чел жалуется, что цепь хрупкая. Правда шины на Ямахе отличаются радикально. Там они реально вездеходовские. Но и стоят соответственно...

Отзыв очень хороший. На счет ямаховской цепи нет предела моему удивлению! Но если на ямашке цепь умирает за 6000км, у меня приблизительно также, то можно сказать что китайская цепь выполнена на очень хорошем уровне. А цена 63грн )))) перечеркнет все шероховатости.

---

Сам отзыв:
отзыв о мотоцикле Yamaha TW-200 взят с Мото форум.ру

Ямаха TW-200. Опыт эксплуатации.

Этот мотоцикл /Yamaha TW-200/ я купил новым в салоне ПАНАВТО в мае 2006 года. Пробег в настоящее время составил 6000 километров. Это немного, но уже можно сделать некоторые выводы.

1. АСФАЛЬТ - мотоцикл предназначен ТОЛЬКО для грунтовых дорог, грязи, песка и прочего не твердого покрытия. На асфальте уверенно держит 110-120 - это его максималка, но нужно бояться поперечных неровностей и кочек, на такой скорости после пролета такой штуковины начинается конкретное шимми, и из штанов выделяется адреналин. Экстренное торможение с нормальной скорости никакое… дает о себе знать хилый передний тормоз и барабанный сзади. Буду ставить армированный шланг - авось поможет. В пробках лазить не совсем удобно - широкий руль.

2. БЕЗДОРОЖЬЕ - это его конек!!! На таких супершинах я не боюсь лазить везде, где кончается асфальт - это король хреновых дорог. Спокойно можно кататься вдоль пляжа по воде, и самое главное - по песку. Я готов уделать в глубоком песке ЛЮБОГО эндуриста на малых скоростях. Любой кроссач и эндуро увязнет там, где пройдет Yamaha TW-200. Лес - штурм любых елок-палок проходит безболезненно, подвеска хоть и жесткая, но колеса-дутики это компенсируют. Грязь - ах как приятно побуксовать, зажав передний тормоз!!! Потоки воды и грязи бурлят из-под мощного протектора Yamaha TW-200… а потом ты просто отпускаешь тормоз - и легко выбираешься из любой глубокой лужи.

3. ПАДЕНИЕ – по своей неосмоторительности на скорости около 60 км/ч вылетел в глубокий кювет. Итог - после непродолжительного полета мотоцикл, перевернувшись в воздухе, упал вертикально на руль и фару, потом подпрыгнув упал на мою спину (ясен фиг, что ему так мягче было!!!). Повреждения - лопнул и частично развалился корпус спидометра (склеил), поцарапан вдрись щиток приборки (не ломается в принципе, фара осталась цела!!!!), разгерметизировалась тормозная система (вылечено заменой прокладок тормозной машинки), незначительные царапины поворотников. А теперь представьте, что было бы с другим мотоциклом…. Суперустойчивость к ударам!

4. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ПЛЮСЫ - экономичен (замеры в смешанном цикле показали расход 3,5 л/100км), небольшой, но выносливый мотоцикл -перегреть нереально, оптика - на пять баллов, способен на скоростной прохват по колдоебинам, мощности хватает даже вдвоем, несмотря на 15 л.с. ВЕЗДЕХОД.

МИНУСЫ – никакая цепь, за 6000 почти убил, при условии очень регулярной смазки… (я бы на месте конструкторов впендюрил туда цепь потолще, да где там у них в Япониях грязь-то??!!), маленький бак - литра на три побольше бы…Супердорогая резина (задняя камера - 3000, баллон - 8000 руб., как вам?).

Да… и не вздумайте на нем прыгать… может плохо кончиться. В общем ставлю ему твердую четверку. Продавать даже в мыслях нет.

Все просто. Я лично скупаю в мотошколах битые YBRы (нравится конструировать из них стриты и переправлять к себе в деревню) ты бы видел что с ними делают... даже завязанные в узел попадаются!!! Ебрик очень хрупкий, и он быстро выходит из строя, а Yamaha TW-200 можно ронять сколько душе угодно. Это раз. У TW очень классная первая передача, короткая, для новичков то что нужно. Это два.

Motoman. 09.01.07

ivan пишет:А ведь я догадывался. Ещё в каталоге эту модель заметил. Кстати кто нибудь знает где взять бак топливный побольше?. С какой модели подойдёт? И что б с датчиком.

Для наший байков выпускают доп. баки. Описание на англ.:
FRONT AUXILIARY TANK 
This tank is offered in two sizes; a 0.8 gallon capacity tank and a 1.3 gallon capacity tank.
• Mounting hardware and siphon kit included

REAR AUXILIARY TANK 
This tank has a 1.6 gallon capacity and mounts on most rear racks and fenders.
• Petcock and gas cap included

Вот так они выглядят 

Ссылка на сайт http://www.acerbis.com/p150_tank/11250006.html
Можно попробовать заказать через МотоGP http://motogp.com.ua

Mike_1 пишет:

Caramba пишет:Кстати, вот здесь отзыв об оригинальной Ямахе... http://www.autobm.ru/?sid=36&aid=289

В принципе, плюсы и минусы схожи с LZX. Тоже чел жалуется, что цепь хрупкая. Правда шины на Ямахе отличаются радикально. Там они реально вездеходовские. Но и стоят соответственно...

Отзыв очень хороший. На счет ямаховской цепи нет предела моему удивлению! Но если на ямашке цепь умирает за 6000км, у меня приблизительно также, то можно сказать что китайская цепь выполнена на очень хорошем уровне. А цена 63грн )))) перечеркнет все шероховатости.

Как верно заметил автор, тут дело видимо не столько в качестве цепи, сколько в ее толщине. На мотоцикл такого типа не мешало бы цепь ставить поядренее.

Наша цепь по сравнению с цепью Зонг чопера, тоненький шнурочек

Пару фотографий чопера https://zongshen.forum2x2.ru/forum-f26/tema-t117.htm
Но идея китайцев мне понятна - снизить вес байка. Ведь поставь громоздкую цепь + массивные звезды. Байк потяжелеет на пяток, а то и более лишних кг.

Caramba пишет:Похоже стопарь и задний брызговик тоже взяли от TW200... http://www.bikez.com/pictures/browse.php?bikeid=24226&pageno=5
По ходу там и рама такая же. В общем, судя по всему много чего может подойти. Надо изучать вопрос.

Вилка там не перевёртыш ))

Кто-нибудь знает для чего у этого мотоцикла первая передача? Он ведь свободно со второй трогается...

Caramba пишет:Кто-нибудь знает для чего у этого мотоцикла первая передача? Он ведь свободно со второй трогается...

Твой вопрос говорит о том, что твой байк еще не нюхал грязи и песка На бездорожье очень нужны короткие тихоходные передачи. Чтоб не буксовало заднее колесо и ты двигался достаточно медленно.

Mike_1 пишет:

Caramba пишет:Кто-нибудь знает для чего у этого мотоцикла первая передача? Он ведь свободно со второй трогается...

Твой вопрос говорит о том, что твой байк еще не нюхал грязи и песка На бездорожье очень нужны короткие тихоходные передачи. Чтоб не буксовало заднее колесо и ты двигался достаточно медленно.

Все верно, я пока тока на асфальте ездил.

  
 

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.

По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом. 



• Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).

(б) Неисправность системы зажигания.

(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).



• Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки

и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С).

(б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1).

(в) Неисправность системы зажигания.

(г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).



• Даже свечи, у которых хороший внешний вид (рис. 6-24), весьма часто могут быть покрыты свинцовым налётом из-за перебоев зажигания.


• Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой

нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).

(б) Бедная воздушно-топливная смесь.

(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.

(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).

(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).



• Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.


 Украл от сюда за что аффтару низкий поклон- http://blog.meta.ua/communities/moto-skuto/posts/@29992/

  Состояние свечей зажигания
Данная информация поможет Вам вовремя выявить неисправности в работе двигателя



1. Нормальное состояние.
Характеризуется, как правило, светло-коричневым легким нагаром. Допускается светло-серый цвет юбки изолятора центрального электрода. Такие свечи идеально подходят двигателю и показывают его хорошее техническое состояние. Владельцу такого автомобиля не стоит беспокоиться. При настройке карбюратора на слишком бедную смесь цвет изолятора - коричневый.



2. Интенсивное сажеобразование.
Свечи покрыты сухим, черным налетом матового оттенка. В данном случае неправильная регулировка или неисправность карбюратора, дозирующего слишком богатую смесь. Сопровождается черным выхлопом и неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Возможны следующие неисправности:

- установлен жиклер холостого хода не соответствующего номинала;

- неисправен экономайзер;

- прикрыта воздушная заслонка карбюратора;

- воздушный фильтр запылен до предела;

- перелив карбюратора (высокий уровень поплавковой камеры);

- жиклер холостого хода или электромагнитный клапан ХХ не докручен до упора;

- неправильная регулировка системы холостого хода.


3. Радужный налет.
Огнеупорный изолятор центрального электрода имеет бело-желто-зеленый оттенок. Свеча чистая. Возможными причинами может быть: 

- неисправность карбюратора, настроенного на слишком бедную смесь;

- резкая смена длительного холостого хода двигателя на избыточную акселерацию;

- обеднение смеси, вследствие подсоса воздуха со стороны впускного коллектора, крепления карбюратора и отводов на систему принудительного холостого хода и пневмоусилителя тормозов;

- испарение охлаждающей жидкости, попадающей в цилиндр из-под прокладок головки блока двигателя и впускного коллектора (протянуть головку и коллектор или поменять прокладки). Проследить за уходом жидкости из системы охлаждения двигателя. Лучше обратиться к мастеру-мотористу. Может сопровождаться белым выхлопом.



4. Обильное нагароотложение.
Значительные сухие светло-желтые отложения. Данное состояние свечей говорит о значительной выработке направляющих втулок клапанов, которое ведет к избытку смазки в верхней части цилиндра. Это может происходить из-за потери герметичности маслоотражательных сальников клапанов из-за перегрева двигателя. Необходима замена направляющих втулок и сальников клапанов. Такие отложения могут появиться и при длительной работе двигателя на холостом ходу в зимнее время из-за недостаточной температуры двигателя и невозможности самоочищения свечи.


5. Замасливание.
Влажные маслянистые отложения. Основная неисправность заключается в значительном износе цилиндров, поршней и колец двигателя и направляющих втулок клапанов. Постоянный сизо-белый выхлоп и сильный выброс масла в корпус воздушного фильтра из сапуна. Повышенный расход масла на угар (более 800 граммов на 10000 км пробега автомобиля). Иногда это происходит при обкатке двигателя после капитального ремонта.



6. Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения, в частности термостат и продуть сжатым воздухом соты радиатора охлаждения. Проверить истинную температуру охлаждающей жидкости с использованием ртутного термометра и замерить уровень включения температурного датчика электрического вентилятора охлаждения. Поменять свечи на более "холодные", то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь - повышение температуры сгорания). Сменить бензин на более высокооктановый, правильно установить зажигание.


7. Повреждение электродов.
Электроды свечи выгорели, наконечник обгорел и приобрел блеск. На юбке изолятора центрального электрода образуются металлические шарики, выгорает сам изолятор. Характерно для двигателя, работающего с аномальным сгоранием топлива в камере сгорания (детонация, калильное зажигание). Может происходить из-за низкого качества бензина, ранней установки зажигания, плохого технического состояния двигателя, его перегрева на скоростных длительных режимах под нагрузкой. Разрушение электрода вызывает ударная волна в цилиндре при детонации. Причины перегрева описаны выше.



8. Разрушение изолятора центрального электрода.
Образование трещины при механическом повреждении или взрывных процессах в камере сгорания двигателя. Детонация разрушает двигатель. Необходимо проверить соответствие бензина степени сжатия двигателя, соответствие свечи, установить правильный угол опережения зажигания, обогатить рабочую смесь нерегулировкой карбюратора, проверить систему охлаждения.

http://blog.meta.ua/communities/moto-skuto/posts/@29995/    взято там

Если инфа верная надеюсь вопросов по свечам на нашем форуме больше не будет....

Сегодня на отметке 250 км слил заводскую фуйню из движка, по другому и назвать не получается. Черная, с какими-то странными разводами. Залил Мotul 5100 10W40. Движок сразу веселее заработал. Видимо ему понравилось.

Но вот что у меня вызывает озабоченность, так это странная работа на холостых оборотах. При нагретом движке когда включаешь нейтраль (на светофоре или еще где), мотор начинает гудеть словно шатл перед стартом. Обороты самопроизвольно повышаются и весьма существенно. Я затрагивал уже эту тему, но хочу удостовериться еще раз: у всех такое было при обкатке или это не нормально?

У меня плавали обороты на обкатке. Проверь не зависает ли трос газа.

Mike_1 пишет:У меня плавали обороты на обкатке. Проверь не зависает ли трос газа.

Трос газа смотрел, в порядке. Причем, обороты не сразу после включения нейтрали начинают повышаться, а с замедлением, спустя несколько секунд после включения.

"Плавающие" обороты сами нормализовались или ты что-нибудь делал?

А может быть так, что изначально холостой ход неправильно настроен?

Без тахометра ты не узнаешь какие обороты у тебя сейчас. На обкатке они плавают у всех. Я ничего не делал, через 300-400км это само прекратилось. После обкатки я отрегулировал качество смеси. Она была очень богатая, а свеча соответственно достаточно черная.

Сегодня говорил с коллегой, сошлись на том, что возможно неправильно настроен холостой ход. Потому что помимо высоких оборотов на нейтрали, наблюдается еще следующий эффект: при отпускании ручки газа на второй передаче мот не глохнет, а едет с постоянной медленной скоростью. Удобно, конечно, в пробках и т.д., но по ходу так быть не должно. При полном сбросе газа мотоцикл должен ведь постепенно заглохнуть, а не продолжать движение с постоянной медленной скоростью, не так ли?

Завтра проведу экспиримент: поставлю мот на центральную подставку и заведу. Если на нейтрали колесо будет крутиться, значит надо будет снижать обороты винтом холостого хода.

Вопрос только в том, где у него этот винт? С подобным типом карба еще дела не имел.

Ты правильно определил повышенный ХХ Байк должен глохнуть на передаче. Устройство карба очень подробно описано в мануале. Уверен, ты как профессиональный шпион разберешься.

Mike_1 пишет:Ты правильно определил повышенный ХХ Байк должен глохнуть на передаче. Устройство карба очень подробно описано в мануале. Уверен, ты как профессиональный шпион разберешься.

Вывесил заднее колесо, но несмотря на повышенные обороты на нейтрали, колесо не крутилось. Ну ладно, всё равно покрутил винт с левой стороны (который ограничивает ход тросика газа) и обороты вроде снизились. Думаю должно быть нормально. Тем более что на хорошем масле движок сам по себе помягче работает.

Caramba, в каком состоянии свеча и какой у тебя пробег?