Двигатель круизера Zongshen 250-5

   Для проверки и регулировки клапанов круизера нам понадобится для начала иметь необходимый набор инструмента. Часть его есть в стандартном наборе, а часть его прийдется приобрести или попросить у когонибудь. Из специнструмента нужен щуп, 0,06- 0,07 .Еще понадобится торцовый ключ на 17. Вот и весь инструмент. Для начала надо снять оба сидения и оба воздушных фильтра. При помощи ключей из комплекта инструмента, затем бензобак, краник можно не закрывать-бензин не потечет, -Для этого надо открутить два винта и потянуть бензобак назад, он выйдет из зацепления, потом приподнять его и отсоединить три шланга и один разъем. Удобно это делать особенно когда впервый раз- вдвоем. Отложить его в сторону. Дальше нам понадобится широкая отвертка, при помощи которой нужно открутить две заглушки на левой крышке двигателя- рисунок вверху над текстом Далее необходимо открутить декоративные крышки- 8 болтов сверху крышек, крышки тоже отложить подальше, чтобы случайно не раздавить их ногами когда будете топтаться около мота. Здесь понадобится ключ на 8. Далее откручиваем пробки-заглушки от клапанов, удобнее всего это делать впервый раз накидным ключем, но лично я использовал разводной .  Вот и все по предварительной подготовке к регулировке.

[/url]После того как подготовительные работы закончены, необходимо снять крышки слева и справа, те что закрывают привод распредвала- рис3, а крышки клапанов- рис4, мы уже сняли описано вверху- тоесть мы открыли полный доступ к регулировке клапанов. Далее торцовым ключом на 17, проворачиваем против часовой стрелки коленвал и устанавливаем риску на звездочке распредвала напротив риски на корпусе головки. Через отверстие- рис2 совмешаем положение коленвала по риске на маховике генератора, обозначенной  риской I+ только вместо +, там горизонтально лежащая буква Т это метка первого цилиндра. Метки на маховике генератора и метки на звездочке распредвала должны совпадать. НИКОГДА НЕ КРУТИТЕ КОЛЕНВАЛ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ЗАЗОРЫ БУДУТ НЕВЕРНЫЕ Далее вставляем шуп размером 0,06 между регулировочным винтом РИС4 и клапаном, он должен составлять для впускного клапана 0,06-0,07 мм, а для выпускнова 0,07-0,08 Почему я написал что такие зазоры, а не меньше -объясняю пусть лучше подзванивают при детонации чем подгорят. Для установки зазоров необходимо ослабить контрогайку и врашением центрального винта выбираем зазор. Не надейтесь с одного раза не получается-при закручивании контрогайки зазоры обычно уходят от размера. Поэтому здесь дело техники- приловчитесь и получится. Вот в принципе и все по первому цилиндру. Да и еще очень неудобно, что в первом, что во втором цилиндре устанавливать зазоры выпускных клапанов- ограниченно пространство для действия 

[/url]Перед тем как откручивать заглушки, очистите поверхность от грязи- рис6, чтобы всякая дрянь не попала внутрь. Далее процесс понятен и описан выше на рис5 нарисован щуп, который для впускнова клапана проходит и не зажимается между винтом и клапаном. Щуп 0,07 проходит с трудом И НЕ ЛОВИТЕ ТЫСЯЧНЫЕ- РАБОТА НЕ ПРИНЕСЕТ НИ УДОВОЛЬСТВИЯ, НИ ПОЛЬЗЫ. ДОСТАТОЧНО ПРОСТО УСТАНОВИТЬ ЗАЗОРЫ КАК МОЖНО ТОЧНО И ВСЕ, -ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮСЬ ЗАЗОРЫ ПРЕВЫШАЮЩИЕ НОРМУ НЕ НА МНОГО, НЕ ПОВРЕДЯТ МОТОРУ А ВОТ МЕНЬШИЕ МОГУТ. После установки всех зазоров, несколько раз проверните коленвал торцовым ключом и вновь установив метки проверте зазоры. Если все в норме -МОЖНО СОБИРАТЬ если нет, то операцию надо повторить. Хотя у опытного механика получается практически с первого раза. Хотя лично я всегда перепроверяю. Со всеми заглушками понятно, а вот крышка звездочки может не так просто СТАТЬ на место Дело в том, что на крышке имеется две прокладки- одна паронитовая, а вот вторая -НЕ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ, ПОЭТОМУ ПРОВЕРТЕ НЕ РАЗБУХЛА ЛИ ОНА. ЕЕ  КОНЕЧНО МОЖНО АККУРАТНО ВСТАВИТЬ, НО НУЖНО ПРИ ЭТОМ НЕМНОЖКО ПОМАХАТЬСЯ -Я ВСТАВЛЯЛ НО Я ОПЫТНЫЙ, ТАК ЧТО НЕ ТОРОПИТЕСЬ ,а когда поставите крышки на место, НЕ ВЗДУМАЙТЕ С СИЛОЙ ЗАТЯГИВАТЬ ПРАВУЮ  КРЫШКУ- ТАМ КОРОТКИЕ ВИНТЫ, ДА И РЕЗЬБА НЕ ГЛУБОКАЯ -НЕ СОРВИТЕ РЕЗЬБУ. дальше сборка не представляет ни какой сложности для мастера, а ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО, ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ- Я ПОСТАРАЮСЬ ОТВЕТИТЬ.

На настоящей МЕГЕРЕ стоит такой масляный фильтр какой у нас с вами пока не знаю-весной посмотрим Ну а снять его вообще никаких проблемм три болта на правой крышке ну и поаккуратней с прокладками вот и все НА ВСЕХ ДВИЖКАХ СЕРИИ XV НЕ ЗАВИСИМО ОТ КУБАТУРЫ ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ ОДИНАКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Так выглядит наша ведущая звездочка снимается просто-Надо открутить рычаг переключения передач и три болта крышки снять крышку Открутить два коротких винта от стопора звездочки провернуть стопор чтобы он стал по-пазам и снять вместе с звездой 

Патырено с сайту NGK.

Калильное число

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях.

Так как в камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа. В старых свечах зажигания с узким диапазоном калильных чисел раньше использовались двухзначные или трехзначные комбинации чисел, чтобы указать различные тепловые эквиваленты.

Эти тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.



Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Все это привело не только к тому, что путь технического развития отошел от старых свечей зажигания с узким диапазоном калильных чисел к новым свечам зажигания с широким диапазоном калильных чисел, но еще и к следующему: именно разработка новых материалов, в частности для изоляторов, или применение высококачественных медных сердечников в боковых электродах позволяет удовлетворить сегодняшние требования к стандартам качества для таких широких диапазонов калильных чисел.

Эти технические достоинства привели к изменению системы обозначения свечей зажигания. Таким образом, сегодня свечи зажигания с широким диапазоном калильных чисел от современных изготовителей, как фирма NGK, различаются не только однозначными или двузначными числами. Они вообще не дают больше никакого указания на "старое" калильное число. Одновременно в продажной документации на каждый двигатель дополнительно указывается соответствующая подходящая свеча зажигания с широким диапазоном калильных чисел.

Для свечей зажигания фирмы NGK применимо простое практическое правило:
Низкое калильное число (например BP4ES) - "горячая свеча зажигания",
высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора
Высокое калильное число (например BP8ES) - "холодная свеча зажигания", малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора
_________________

Всем ЗОНГАМ привет ! Подкажите, на всех круизерах 250-5 движек подвывает на холостых оборотах , или он должен бурчать как V-твин ? Если это неполадка, то что это может быть , и на сколько это серьезно ? Заранее благодарен за подсказку .

АРТИСТ пишет:Всем ЗОНГАМ привет ! Подкажите, на всех круизерах 250-5 движек подвывает на холостых оборотах , или он должен бурчать как V-твин ? Если это неполадка, то что это может быть , и на сколько это серьезно ? Заранее благодарен за подсказку .

Такий звук буває у нових мотах (хороша компресія) згодом в процесі обкатки зникає але знову ж підвивать може по різному, тому звернись до когось знаючого хай послухає.

Вообще неполностью обкатанные двигателя все достаточно шумные.Локализовать бы звук-уточнить откуда он исходит.Тогда можно точно говорить-криминал или нет.Трудно сразу дать ответ-послушать бы.Тогда можно и выводы сделать.Может и из коробки а может и из главной передачи.От поршневой обычно воющего звука не исходит-больше стучащие звуки или скрябающие.Так что извини,но готового ответа нет.

Могут возникнуть проблеммы с соседями-и рассыпленные гвозди возле места паркования твоего мота не доставят удовольствия...

Mortimer пишет:хочу поставить прямоток, с целью получение не много другого звука, только вот слышал что могут возникнуть проблемы с оборотами, правда ли это?

На четырехтактном двигателе прямоток никак не влияет на работу двигателя и на обороты!!!
Только звуковой эфект, который становится ...раз выше стокового влияет на наш мозг и нам кажется что мот стал резвее и быстрее!!!
Я себе делал на спорте прямоток, но он был слишком громкий, поездил неделю и надоело, выточил втулочку с меньшим диаметром выхлопа звук стал тише но не то что хотелось, вчера поставил в свой прямоток одну перемычку. Сейчас перемычка + втулка звук прелесть, не громко и не пердит как на стоковом!!!

Mortimer пишет:купил се масло Мотюловское но не обратил внимание, что оно для 4тактных скутеров... стоит обменять иль можно залить и не чего страшного в этом нет?

у скутера нет сцепления в маслянной ванне, соотвественно масло не подойдет..

Писать нужно полный паспорт-индекс вязкости ,и вообще подробнуя инфу,что написано на банке...А выражения типо пойдет-не-пойдет-не катят...Может и пойдет...Возьми за правило,писать полную и подробную инфу,не только по маслу,а любой вопрос должен сопровождаться подробным описанием.

Mortimer пишет:купил се масло Мотюловское но не обратил внимание, что оно для 4тактных скутеров... стоит обменять иль можно залить и не чего страшного в этом нет?

4Т скутера или мопеда? или там просто нарисован мопедка? фотку банки!Ё!ЁЁ!!!!

такое вот http://www.motul.ru/catalog/moto/4t/scooter_expert_4t/

Андрей111 пишет:

Mortimer пишет:купил се масло Мотюловское но не обратил внимание, что оно для 4тактных скутеров... стоит обменять иль можно залить и не чего страшного в этом нет?

у скутера нет сцепления в маслянной ванне, соотвественно масло не подойдет..

Mortimer, тебе правильно ответил Андрей111.
Так что меняй его на правильное масло.

ОДНОЗНАЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ...

Вчера рассматривали двигло 250-5 изнутри. У чувака первичный вал лопнул на пополам . . .
Какие-нить советы будут? Ну или там неизвестные простому мяханику подводные камни?

Заменить вал... Вместе с мотоциклом.

А какие могут быть камни,меняешь вал,собираешь и ездишь дальше...

Товарищи, просветите, пожалуйста, как выглядит тепловой прихват двигателя? А то мотоцикл не терпится к осени обкатать - приходится ездить, несмотря на жару. Вот и заметил, что бывает такая штука - едешь на 4-й 45 км/ч, а потом в какой-то момент мотоцикл тупо теряет тягу. Сбросишь газ, метров 10-15 проедешь накатом - газку даешь, опять есть тяга. Ссыкотно как-то - авось это клинит его.
Пробег 100 км, масло родное не менял.

13_rom пишет:Товарищи, просветите, пожалуйста, как выглядит тепловой прихват двигателя? А то мотоцикл не терпится к осени обкатать - приходится ездить, несмотря на жару. Вот и заметил, что бывает такая штука - едешь на 4-й 45 км/ч, а потом в какой-то момент мотоцикл тупо теряет тягу. Сбросишь газ, метров 10-15 проедешь накатом - газку даешь, опять есть тяга. Ссыкотно как-то - авось это клинит его. Пробег 100 км, масло родное не менял.

"Родное масло" т.е. китайские сопли, желательно сразу заменить (по возможности). Один из вариантов почему байк начинает тупить, очень горячий воздух попадает в карбюратор. Создается неправильная смесь в камере сгорания - воздуха больше, бензина меньше.
Те кто эти дни ездит на днем на байке такой эффект уже ощутили.
В твоем случае, нужно многое пересмотреть:
Подачу топлива, цвет и качество свечей, подсос в воздушном фильтре...
komisar, какие есть еще идеи?

Да вроде народ советует в период обкатки особо в карбюратор не лазить, а у меня пробег всего-ничего - 100 км. Думаю до 300 км аккуратненько доездить, а потом на полное ТО его в сервис сдать - масло поменять, подкрутить болты, аммортизатор поднять (цепь трет по крылу заднему). Масло, как я понял, лить надо ХАДО 10W60 шоп избежать закипания. Ну, а пока масло родное, ссыкотно перегреть движок - вот я и поинтересовался. Если моя проблема не в перегреве, а в подаче воздуха/настройках карбюратора - тогда до 300 км пофиг. Мне главное не загубить чо-нить безвозвратно.

13_rom пишет:Товарищи, просветите, пожалуйста, как выглядит тепловой прихват двигателя? А то мотоцикл не терпится к осени обкатать - приходится ездить, несмотря на жару. Вот и заметил, что бывает такая штука - едешь на 4-й 45 км/ч, а потом в какой-то момент мотоцикл тупо теряет тягу. Сбросишь газ, метров 10-15 проедешь накатом - газку даешь, опять есть тяга. Ссыкотно как-то - авось это клинит его.Пробег 100 км, масло родное не менял.

Всё правильно ты делаешь. Если не будешь сбрасывать газ, то мотор будит тупить и дальше вплоть до остановки(прихвата). Этого допускать нельзя. Прежде всего смени масло, как посоветовал Mike_1. Сейчас у вас на юге жарко, так что залей масло с вязкостью 15W-40 и добавь 40 грамм присадки с содержанием дисульфида молибдена (MoS2) Liqui Moly  Racing Bike-Oil-Additiv   http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM004104&page=2   или  Oil Additiv   http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM004109&page=1  .  Разницы между ними нет, различаются только ценой и объёмом упаковки. Состоит из чего, сам прочитаешь. Лей не бойся, дурного не посоветую. Сам пользуюсь ею 11 лет, а до этого использовал советскую присадку Фриктол на той же основе. Только У Фриктола более мелкие частицы дисульфида молибдена и от этого у него зелёный цвет, а у  Liqui Moly более крупный с тёмно серым цветом. В процессе работы присадка в масле тоже даёт зеленоватый оттенок. Присадка эта сильно понижает трение и вероятность задиров. После добавления её в масло, через пару часов езды сразу почувствуется более мягкое переключение передач и снижение температуры цилиндра. Используй эту присадку хотя бы при двух замены масла. К стати, по поводу опасений людей о работе сцепления с этой присадкой, то должен сказать, что с маслом  Liqui Moly, сцепление работает отлично, как с мото 4т, так и при использовании моторного(для автомобилей). Некоторые пишут, что она засирает мотор, это враньё ничем не обоснованое, т.е. люди удверждающие это просто -цензура-, а я могу подтвердить фотографиями или видео. Воздержись сечас от заливки масла с вязкостью 10W-40 или 10W-50, т.к. есть вероятность, того что в паре трения поршень-цилиндр, у него может упасть вязкость ниже чем у масла 15W-40. Чуть позже в подтверждение этого выложу сканы хорошей книжки уважаемых людей в этой ветке -  http://www.zongua.org/forum-f15/ Избегай езды по сильной жаре, на подъём и с пассажиром. Газ открывай чуть-чуть и жди пока мотор набирёт обороты. Мотор должен легко жужжать, а не рычать. Если ездил на машине с эконометром, то поймёш. Не забывай по возможности останавливаться и глушить. С каждой сотней пробега мотор будет прибавлять оборотов, т.е. если сейчас открыл немного дроссель, то моц, как бы сам не напрягаясь разогнался на 4-ой предаче до 45 км/ч, то через 100км пробега при том же отрытии газа, мот будет разгонятся до 50 км/ч, при этом звук будет такой же лёгкий. Самоё тяжёлое, это первые 5-7 сотен. PS. Присадку я залил сразу возле салона.

 Не надо лезть в карб. Если мотор нормально заводится и нормально работает, то нафиг туда лезть? На подсосе главное не ездить.

Итого: масло залить 15W40, добавить присадку Ликви Моли, почистить фильтр под крышкой справа. Только вот какое масло заливать? Автомобильное? И, как я понимаю, тоже Ликви Моли для совместимости?
Кстати. а почему на подсосе ездить нельзя? У меня если подсос полностью выключить, глохнет движок.

13_rom пишет:Итого: масло залить 15W40, добавить присадку Ликви Моли, почистить фильтр под крышкой справа. Только вот какое масло заливать? Автомобильное? И, как я понимаю, тоже Ликви Моли для совместимости?
Кстати. а почему на подсосе ездить нельзя?.

Масло только мотоциклетное 4Т. Например такое http://www.zongua.org/forum-f27/tema-t202.htm

У меня если подсос полностью выключить, глохнет движок

и пусть мне кто нить скажет что не нужно подстроить карб
Поэтому повторяю:
1. Выкручиваешь свечи. Проверяешь зазоры. Внимательно изучаешь цвет. Сравниваешь с фото из этого обзора http://www.zongua.org/forum-f1/tema-t123-15.htm#1561
и рассказываешь какая она у тебя. В идеале делаешь фото свечей.

Карб или еще что нить пока еще не крути!