Ремонт и восстановление пластика

В этой ветке я выложу всю информацию по ремонту пластика. Но не сегодня... сейчас почти час ночи.

P.S. Кто имеет положительный опыт ремонта, выкладываем свои технологии. Но таким образом, что каждый кто читает мог повторить. Скажем так, в формате мини инструкции.
Так очень нужны советы, предостережения, замечания, наблюдения и конструктивная критика.

нужная тема! лежит боковинка с двумя дырками в 3-4 см диаметром: одна на месте крепления поворотника, вторая - рядом, при падении поворотник сложился и выломал еще кусок... вроде и не большие дыры, а с ними уже ездить неэстетично и надо платить 45 у.е. за новую боковину!
так что кто знает - выкладывайте, как починить пластик!

П.С.: сам в журнале Мото читал статью про изготовление пластика из стекловолокна... поищу и выложу...

Ремонт пластика с помощью эпоксидки

Итак, что нужно для работы:
1. эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. лента серпянка, метров пять (в любом строительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайняк - прочная ткань
3. касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно
4. ацетон
5. напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч
7. полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку"
Далее потребуется:
8. полиэфирная шпаклевка
9. специальный грунт для пластика (аэрозоль)
10. Автоэмаль (аэрозоль)
Также, настоятельно рекомендуется:
- резиновые перчатки (а то будет как в "Полицейской академии" :-))
- респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
- спирт или водка (самому отмываться от смолы)
- куча чистых тряпок (для того же)
- упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
- в конце - пару бутылок пива (optional)
1. Подготовим поверхности.
Пока родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим поцессом - иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при дневном свете.
Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить.
Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.
Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.
Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.
В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.
2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще.
И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко ). Позже - придеться шкурить (почти шутка...).
3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой. "Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док. Коллапса, и идем отдыхать.
После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.

Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы. Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем... Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - ошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.
Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.
Грунт специально для пластика.
Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.
Окраска. Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и геморроя меньше. Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу только, что любой металик "фирменно" выглядит при "самопальном" нанесении из баллончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" авто полиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.
Вот собственно и все...

Источник: scooterclub.ru

Мотоциклы иногда падают. Вот, представьте, лежит он на боку, вокруг рассыпаны обломки облицовки... Ваши действия?
Обычно байкер отправляется в магазин запчастей, узнает цену нового пластика, срок доставки - и в ужасе отправляется к продавцам б/у. Некоторым везет, и "хождение по мукам" на этом заканчивается. Но чаще, обойдя магазины и "разборки", узнав цены и тарифы, байкер решается склеить обломки самостоятельно (если, конечно, догадался их собрать на месте аварии). Увы, .в большинстве случаев из этих попыток порукодельничать ничего толкового не выходит. Ведь то, что продается в ближайшем автомагазине с рекламой: "Клеит все!", как правило, хорошо склеивает только испачканные этим составом пальцы.
"Профессиональные" клеи требуют профессионального же к себе отношения, да и недешевы они. Когда очередная липкая масса продемонстрировала свою несостоятельность, и облицовка опять развалилась, байкер впадает в отчаяние. Остатки пластика выбрасывает, и мотоцикл превращается в Naked - обнаженный.
Жалко? Еще как! А ведь пластик можно было спасти. Как правило, облицовка изготовлена из термопластичной пластмассы. Это означает, что ее можно расплавить, а когда она застынет, к ней вернутся все ее прочностные свойства. Причем, расплавлять можно многократно.

Аппарат для сварки пластика - тот же фен (на фото он вверху), рассчитанный на длительную работу. Температура воздуха регулируется в пределах 20-600'С. Поток воздуха -1-4 л/с. Обороты шпинделя бормашины (на снимке внизу) можно изменять от 3 до 10 тыс. об/мин. Пластиковые прутки припоя продаются в магазинах стройматериалов.
Облицовки мотоцикла изготавливают из разных типов пластмассы, припой должен быть из того же материала. Чаще всего встречаются РР (полипропилен), АБС и РА (полиамид). На Yamaha R1, Кб, Honda Fireblade, например, "морды" из АБС, а боковинки и нижняя часть, подверженные сильному нагреву, - из РА. Из РР не изготавливают ответственные и подвергающиеся высоким температурам детали. Из твердого и термоустойчивого РА еще делают бачки радиаторов системы охлаждения и различные подкладки, например, под башмак цепи.
Определить тип материала, который предстоит сварить, важно не только для правильного выбора припоя. Температуры плавления разных пластмасс - разные, предельные температуры, до которых их можно нагревать - тоже (см. таблицу). При перегреве они начинают кипеть или разлагаться, и сварочный шов получается пористым, с вкраплением продуктов разложения. О прочности такого шва можно и не мечтать. Если наоборот недогреть -материал не сварится, а как бы склеится -прочность шва опять-таки будет "не та".
Из-за жестких рамок температурных режимов надежно сварить пластик обычным паяльником невозможно: температура его жала, как правило, гораздо выше нужной, и из-за этого на жале накапливаются продукты разложения пластмассы. Они неизбежно попадут в шов и снизят его прочность. Тогда воспользуйтесь специальным феном, разогревающим детали струей горячего воздуха.
Сварка происходит так. Первым делом в течение 10-15 минут прогревают фен, чтобы температура горячего воздуха стабилизировалась. А вы пока складывайте из обломков всю "картинку". Их проще всего закрепить в нужном положении при помощи специальных струбцин-прищепок (как показано на фото). Вдоль будущего шва нужно очистить детали от краски -иначе она внедрится в шов и ухудшит его прочность. При сварке важно равномерно прогревать тонкий пластик и толстый пруток припоя. Если детали обтекателя будут нагреваться быстрее, место сварки провиснет, и получившуюся ямку будет трудно исправить.


Перед сваркой куски пластика нужно закрепить, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга. Удобнее всего это сделать подпружиненными струбцинами, похожими на большие и мощные бельевые прищепки. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.
Чтобы облегчить начальную стадию сварки, нужно заострить конец прутка. Скорость нагрева можно регулировать скоростью потока воздуха. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов.
Когда сварка закончена и деталь остыла, шов зачищают. Плоские и выпуклые места проще всего опилить обычным напильником "по металлу". Лучше взять новый -тот, которым металл ни разу не обрабатывали. Свежими режущими кромками пилить скользкую пластмассу гораздо легче. Для зачистки шва в углублениях понадобится бормашина с металлическими шарошками. Напильники и шарошки быстро забиваются, и их нужно периодически прочищать металлической щеткой. Если при опиливании вскроются дефекты шва, их нужно вырезать тонким бором и проварить это место заново.


Сварочный шов лучше зачищать с одной стороны - тогда он будет прочнее. Для чистовой обработки бормашиной можно пользоваться только тем, кто уже приобрел соответствующие навыки. Начинающим лучше воспользоваться напильником.
Перед покраской деталь должна иметь ровную и чистую поверхность, иначе маляру придется выравнивать ее шпаклевкой, а это уже не здорово: вдруг отскочит от вибрации? Зачищать шов лучше только снаружи. Шов, зачищенный лишь с одной стороны, будет прочнее. Я знаю байкера, умудрившегося разбить одну и ту же деталь облицовки пять (!) раз за сезон. И ни разу она не лопнула по сварочному шву.

Верхняя и нижняя половины "морды" готовы.

Осталось их сварить.
А теперь - что почем. В продаже есть много различных фенов от $30 и дороже. У самых дешевых не больше двух фиксированных регулировок температуры подаваемого воздуха - они тяжелые и громоздкие. В профессиональных фенах существуют плавные регулировки температуры и скорости подаваемого воздуха, по размеру они чуть больше ладони и весят совсем немного. Правда, стоят прилично - $450-600. Профессиональная бормашина - $120. Плюс различные боры и шарошки от 60 до 200 рублей за штуку и прутки припоя. Покупать такой комплект есть смысл в том случае, если собираетесь заниматься ремонтом пластика профессионально или же если у вас и у ваших друзей накопилось достаточно битых обтекателей. Только тогда инструмент окупит себя. Если вы строите планы изготовления обтекателя собственной, ни на что не похожей конструкции, без такого "джентльменского набора" придется туго. Считаете - дороговато? Учтите, в мастерской такие работы тоже недешевы: сварка -$1,5-2 за 1 см шва, плюс покраска с подготовкой поверхности $70 за деталь. Общая сумма ремонта выходит в среднем около $100. Правда, ремонт происходит быстро, в простейших случаях - за день, а на заказ детали идут месяцами.

Как сделать обтекатель и кофры из стеклоткани?

Сначала нужно изготовить из пенопласта форму-болван. Тут, разумеется, огромный простор для творчества. Пенопласт желательно найти твердый, его легче обрабатывать теркой для овощей. Инструменты: пила, самые грубые напильники, острый сапожный нож-косячок. Еще нужен электрорезак. Его довольно легко сделать: нужно в обычный лобзик по дереву через прокладки из картона или стеклоткани зажать нихромовою проволоку, на которую от низковольтного трансформатора (например, от электровыжигателя - были раньше такие игрушки) надо подать ток с напряжением несколько вольт. Проволока нагревается, и ей можно резать пенопласт (только не советую использовать в качестве трансформатора лабораторный автотрансформатор ЛАТР. В лучшем случае, получишь током по зубам, в худшем - .... , или устроишь пожар.) Плиты пенопласта склеиваешь клеем ПВА - он достаточно прочен и эластичен, к тому же им легко можно приклеить случайно отрезанный электрорезаком кусок. Клеи вроде "Момента" использовать нельзя - они растворяют пенопласт. Если клеить пенопласт эпоксидкой - то при обработке в плоскости склейки будет очень твердая пленка, затрудняющая обработку. Болван нужно изготавливать в виде твоего кофра в закрытом состоянии, то есть вместе с крышкой. При этом надо бы подумать, как сделать каркас хотя бы на ту сторону, которая будет крепиться к моцылю. После выклейки кофр разрезается тонкой пилой по металлу по линии разъема крышки вместе с пенопластовым болваном. Кстати, оргстекло применять не рекомендую - оно, как правило хрупкое, будет трескаться в местах, где просверлены отверстия. Между прочим, эпоксидка не приклеивается к оргстеклу и полиэтилену.
После того, как вырежешь болван, примеришь его к мотоциклу и т. д. его поверхность нужно сгладить, то есть зашпаклевать. Использовать для этого советую двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку, например "Colomix", или что-нибудь подобное. Она довольно быстро твердеет - 10-20 минут, а обрабатывать ее одно удовольствие - напильниками (не забиваются!) и наждачной шкуркой. Перед выклейкой на болван наносится разделительный слой - он позволяет впоследствии легко отделить выклейку от болвана. В литературе советуют использовать мастику для натирания паркета, но поскольку ее я нигде не встречал, то рекомендую использовать парафин, растворенный в бензине. Ткань пропитывается эпоксидкой в пропорции 1:1 по весу, ну может быть эпоксидки чуть больше. Пропитывать лучше так: на лист стекла, а лучше - на кусок линолеума (легче очищать) ложится стеклоткань, на нее выливается смола тонкой струйкой по всей поверхности и размазывается. Затем, несколько минут надо подождать, чтобы ткань пропиталась. Желательно использовать тонкую стеклоткань и класть ее в несколько слоев. Эпоксидку берешь в магазине, желательно советскую, к ней еще нужен пластификатор и наполнитель - алюминиевую пудру.

Источник http://www.bikerov.net/forum/index.php?s=7250c3a6eb1ca1489b9a884f0ba3e33b&showtopic=32

Как самому сделать ветровое стекло?

1) Достаем кусок оргстекла. На "Каширском дворике" кусок 1.5х1.05 стоит 720р. - новенькое, в пленочке и достаточно здоровое (на 8 ветровых стекол - далее ВС).

2) Берем старое ВС и делаем по нему выкройку из бумаги. Здесь очень важно сделать точно, а то вся работа насмарку.

3) Такую же загогулину рисуем на стекле и выпиливаем. Я сделал это лобзиком минут за 15.

4) Берем таз воды и кипятим. Хорошо, если таз здоровый, а то стекло не влезет, и придется туго, как в моем случае.

5) Когда закипит - окунаем ВС, удерживая за бок. Ждем минуту и делаем прогиб (насколько позволяет материал). Держим так секунд 30 - и готово - та часть ВС, которая была в воде, сохранила изогнутую форму.

6) Повторяем П5, поочередно окуная различные части ВС в кипяток (бурлящий!)

7) Когда уже почти готово, можно стянуть ВС веревками (чтобы не держать) и положить повариться минут на 5. Таз лучше закрыть крышкой.

Вынуть и дать остыть. Недостатки метода (их можно избежать, повторив П1-П8 раз 5).

9) Не удалось сделать яйцевидный прогиб. В профиль ВС прямое (ну ничего - будет туристический тюнинг). Вероятно, ухудшилась аэродинамика.

10) На ВС остались микротрещинки - недостаточная температура. У меня электрическая плита не давала такой мощности, чтобы вся вода закипела. Трещинки заметны только пристальному взгляду. Стеклу толщиной в 4 мм они не шибко страшны (родная толщина 2 мм)

11) ВС почему-то получилось больше, чем надо (вероятно из-за П1). Придется подпилить. Достоинства 1) Сэкономил 140$ (именно столько просили в Мр Мото) 2) Затратил 4 часа (за 4 часа я столько не зарабатываю) 3) Произвел туристический тюнинг

12) Обзавелся свежим стеклом без царапин 5) Стекло в 4 мм так просто не сломаешь (резиночка кстати налезла) 6) Сделал все своими руками (приятно то как!)

---

Я тоже, почти каждый год изготавливаю обтекатель, но я иду другим ,более сложным с точки зрения контроля, но более простым, с точки зрения изготовления. Я беру орг стекло от3 до 4 мм, и грею его феном, тут главное не перегреть, а то запузырится, обогрев идёт попеременно с двух сторон, внешней и внутренней, для лучшего прогрева. и когда форма готова, только тогда прикладываю трафарет и произвожу обрезку лишнего, при этом есть возможность корректировки в сторону увеличения! А придать объём середине очень просто, достаточно положить стекло на ну скажем авто покрышку, и прогревая осторожно давить, желательно намотав мягкую тряпку на руку, движения должны быть как-бы скользящими, не стоять на одном месте! после этого придаётся форма краям.
Что лучше судить вам!Пока не попробуешь не поймёшь!


Источник http://www.bikerov.net/forum/index.php?s=7250c3a6eb1ca1489b9a884f0ba3e33b&showtopic=31

Когда делал своё стекло пробовал гнуть с помощью кипятка ( плита газовая хотя в принципе без разницы темп. кипения воды от плиты не зависит)) а вот от толщины стекла как раз ( я брал 5мм.) но не чего хорошего не получилось тока руки сварил себе,  а вот с феном уже шото получилось - можна даже посмотреть хотябы в аватаре...
Единственное я обрезал в начале електролобзиком пилка для мягких металов (алюминий там и фсё такое ) потом шкурил край (шкурится легко и бестро) и с тряпкой у меня не получилось я использовал што-то вроде гладкого пластмасового шкребка, потом плёнкой затонировал и уплотнитель заднего стопа от ВАЗ 2108 на край приклеил, клеил Cosmofen-ом ( вроде так пишется) нашёл у рекламщиков-наружников который светящиеся вывески делают...

folgat пишет:Когда делал своё стекло пробовал гнуть с помощью кипятка ( плита газовая хотя в принципе без разницы темп. кипения воды от плиты не зависит)) а вот от толщины стекла как раз ( я брал 5мм.) но не чего хорошего не получилось тока руки сварил себе, а вот с феном уже шото получилось - можна даже посмотреть хотябы в аватаре...
Единственное я обрезал в начале електролобзиком пилка для мягких металов (алюминий там и фсё такое ) потом шкурил край (шкурится легко и бестро) и с тряпкой у меня не получилось я использовал што-то вроде гладкого пластмасового шкребка, потом плёнкой затонировал и уплотнитель заднего стопа от ВАЗ 2108 на край приклеил, клеил Cosmofen-ом ( вроде так пишется) нашёл у рекламщиков-наружников который светящиеся вывески делают...

Ветровик получился знатный. Очень хорошо смотрится.

Mike_1, написал я Аскеру в личку и он мне кинул ссылку на свой пост на мотоюа...
motoua.net/forum/index.php?showtopic=3123&st=0

Спасибо за проделанную работу. По ссылке отличный материал.
Добавлю еще пару полезных ссылок:
Технология покраски пластика http://www.drivemc.ru/articles/moto/1999_12_plastic/index.htm
Краска и лак для покраски http://motoua.net/forum/index.php?s=&showtopic=3123&view=findpost&p=42141
Продолжение статьи Ашкеловича http://motoua.net/forum/index.php?s=&showtopic=3123&view=findpost&p=35270

P.S. Может имеет смысл полностью продублировать эти материалы у нас на форуме?

Всем привет!!! Наверное кому то из вас известно, что у меня вчера разбилось ВС. Так вот сегодня решил починить (склеить)!!!
Для этого понадобился скотч и клей:
                                                     
Вот какое ВС было до того:

Вот после:
                                                   
Ещё нужно будет какую нить наклейку наклеить, что бы закрыло все шрамы и скотч. Кто-то подскажет, где можно купить

Игорь пишет:Всем привет!!! Наверное комуто из вас известно, что у меня вчера розбилось ВС. Так вот сегодня решил поченить (склеить)!!!   Для этого понадобился скотч и клей:  Вот какое ВС было до того:  Ещё нужно будет какую нить наклейку наклеить, что бы закрыло все шрамы и скотч. Кто-то подскажет, где можно купить

заматуй наждачкой и покрась черной краской.

Игорь пишет:Всем привет!!! Наверное кому то из вас известно, что у меня вчера разбилось ВС. Так вот сегодня решил починить (склеить)!!!
Для этого понадобился скотч и клей:
Вот какое ВС было до того:
Вот после:
Ещё нужно будет какую нить наклейку наклеить, что бы закрыло все шрамы и скотч. Кто-то подскажет, где можно купить

Это не клей, а очень вязкие сопли. На скорости можешь получить своим стеклом себе же в промежность...
Клей должень либо растворять поверхности, либо проникать, тогда склеивание происходит.

У меня есть клей для таких пластиков, если хочешь подъедь промажем жвы, будешь ездить и радоваться...

Заодно и с наклейкой что нибудь подскажу....

Oleg пишет:У меня есть клей для таких пластиков, если хочешь подъедь промажем жвы, будешь ездить и радоваться...

А что за клей? где такой взять?

Oleg пишет:

Игорь пишет:Всем привет!!! Наверное кому то из вас известно, что у меня вчера разбилось ВС. Так вот сегодня решил починить (склеить)!!!
Для этого понадобился скотч и клей:
Вот какое ВС было до того:
Вот после:
Ещё нужно будет какую нить наклейку наклеить, что бы закрыло все шрамы и скотч. Кто-то подскажет, где можно купить

Это не клей, а очень вязкие сопли. На скорости можешь получить своим стеклом себе же в промежность...
Клей должень либо растворять поверхности, либо проникать, тогда склеивание происходит.

У меня есть клей для таких пластиков, если хочешь подъедь промажем жвы, будешь ездить и радоваться...

Заодно и с наклейкой что нибудь подскажу....

Незнаю, как с скоростью. Сегодня летал и ничего. Ну это такое... Как тебя найти

В профайле телефон есть

Кстати сегодня пришла мысль, что можно вообще новый обтекатель заделать

Sergij пишет:

Oleg пишет:У меня есть клей для таких пластиков, если хочешь подъедь промажем жвы, будешь ездить и радоваться...

А что за клей? где такой взять?

Непомню названия...
Соберу инфу, потом выложу в удобоваримом виде, этих клеев три вида каждый для разных видов пластика

Приветствую всех владельцев ЗОНГШЕНОВ ! У меня чепер 250-5 . Хороший аппарат ! По поводу румонта пластика (так делаю я). Я использую супер клей "STAR", он жидкий (и не так быстро высыхает) , в капроновом тюбике похожим на карандаш. А для заделывания дыр, подбираю куски пластика (если не ошибаюсь полистирол),вырезаю подходящую форму, а щели заливаю смесью из того же клея и малкой стружки полистирола,дальше высыхание, шлифовка и покраска. Надеюсь кому нибудь помог своим опытом. Я так 100 баксов заработал (таксист слепой на парковке в заднее крыло въехал). Я с него деньги сбил ,а сам обошелся ремонтом.[img][/img]

Изложу свой способ ремонта пластика на примере поломанной морде моего зонга. Может и не совсем правильный или тд, но авто бампера и мото пластик ремонтирую вполне успешно уже давно.
И так достался мне мой зонг с таким траблом как отломанный кусок переднего псевдообтекателя после падения бывшего владельца.


Скажу сразу из инструмента использовал шило, паяльник 70 на ватт, пинцет, мелкую латунную сетку, ножницы, нож для гипсокартона, наждачки разной зернистости. А так же финишную шпаклевку и водостойкую наждачку. Это все найдется почти у каждого в хозяйстве или можно свистнуть одолжить у соседа. И еще один маленький нюанс. Если до вас пытались склеить китайским супер клеем тот пластик то защищайте глаза и дыхательные пути. При нагреве остатки супер клея испускают едкий дым и впечатление когда попадает в глаза такое будто кислота попала. В принципе и сами испарения любого пластика сами по себе токсичны, так что желательно респиратор и хорошо продуваемое помещение.

Поехали дальше... Так как в моем примере пытались склеить разными клеями те куски пластика то удаляю их остатки. В случае с супер клеем кромки пластика были испорчены и соединить без небольшой щели не удавалось. Пришлось подчищать и подганять гипсокартонным ножем и наждачкой так чтобы соединялись ровно и без зазора. Зачищаю мелкой наждачкой краску и грунтовку до голого пластика. Это для того когда будет вплавляться сеточка чтобы краска не смешивалась с расплавленным пластиком и не ухудшалась прочность. А то выходит рыхлая и хрупкая масса если попадает краска. Простыми ножницами вырезаю из латунной сетки полоски 1 х 0,5 см но не больше. Можно и больше полоски но обтекатель из ABS пластика и довольно таки проблематично вплавить большой кусок сетки в пластик без его деформации "плывет" с другой стороны. (Скажем так, не любит он сильного нагрева и перегрева. Как это по научному сказать не знаю, выши не заканчивал и в химические и физические свойства пластиков не вникал )
Так как кусок был отломан полностью "прихватил" сеточкой на собранном обтекателе. Так чтоб он не "убегал".
Дальше смотрю или все состыковалось ровно и вплавляю сетку до конца.




Принцип вплавливания, нагретым паяльником аккуратно с одного края вдавливаем сетку в пластик придерживая ее шилом. Не всю сразу, а постепенно. Можно снизу подложить мокрую тряпку будет меньшая вероятность что он "поплывет". Я держу палец снизу и уже на глаз вижу когда будет "плыть". Утапливать надо вглубь пластика и следить за краями сеточки, любят вылазить когда середину вплавляешь. Можно придерживать края пинцетом. Потом когда шлифуешь под шпаклевку торчат проволочки. Ориентироваться надо еще на толщину пластмассы так чтобы утопить сетку достаточно глубоко, но не переусердствовать. Если будет очень близко к поверхности то толку от нее буде ноль. При шлифовке верхний слой пластика который при нагреве проступил через сетку и создал "корку" снимется и оголит сетку которая впоследствии отпадет. Так же в случае кривого впаивания выдрать ее будет проблематично немного. Останется яма которую надо будет заплавлять или шпаклевать. Так что лучше сначала "прихватить", разгладить а потом впаивать полностью.

Дальше по длине трещины вплавляем полосочки сеточки с минимальными промежутками между ними. Я вплавлял и с лицевой стороны и с внутренней так как кусок пластика был отломан полностью.

Когда по всей длинне трещины впаяны все сеточки то не очень мелкой наждачкой счищаем "наплывы" и неровности. Вдавливаем паяльником проступившие проволочки и не достаточно вплавленную армировку. Так же еще можно жалом паяльника разгладить наплывы и неровности как бы разглаживая расплавленный пластик там где впаяны сеточки. И окончательно удаляем все неровности 600-800 наждачкой.





Потом обезжириваем все растворителем и шпаклюем. С последующей перетиркой с водой. Как шпаклевать это уже другая тема для разговора.
И еще если есть сквозные отверстия до диаметра в один сантиметр то можно вплавить сетку и зашпаклевать либо финишной либо стекловолоконной шпаклевкой исходя за диаметра отверстия. Либо впаивать подогнаный кусок пластика. Такого же химического состава.




В результате вышло вот так:





Временно закрасил лаком для дисков, чтоб не бросалось в глаза пятно шпаклевки. Ибо и так скоро будет перекрашиваться полностью.

С такой пайкой пластика есть куча нюансов как и с разными видами пластика. И армировку можно делать не только латунной сеточкой. Проволочными скобами, алюминиевой, стальной, строительной сеткой тоже можно. Так же и насадки на паяльник использую иногда, хотя вполне можно обойтись и без них для мелкого ремонта чтоб не платить по мастерским за то что можно сделать самому своими руками. Хотя и бывало что без стальной пластины изнутри бампер соединить не удавалось. Например переломаный пополам. Так что не всегда этот способ подходит на все 100%. Постарался объяснить как можно понятней. Если что, то спрашивайте. И желательно первый раз попробовать спаять просто два куска пластика для тренировки. Чтоб не запороть обвес любимого мота

Прикольно.

Ну и вот еще. На днях тем же способом восстанавливал нижний боковой пластик на хонда дио.
Только надо будет перешпаклевать шпаклевкой для пластика и покрасить.

Всем приеет, а кто как вмятины в баке убирал ?

Код:

Всем приеет, а кто как вмятины в баке убирал ?

Этот вопрос больше к рихтовке относиться. По разному можно... Компрессором раздувать бак одновременно прогревая вмятину горелкой, взрывать некоторое количество бензина в баке. Но данные способы не подходят если никогда не делал такого и скажем так не очень безопасны Остается либо выстукивать изнутри либо использовать обратный молоток. Либо зашпаклевать и не париться.

Всем привет! Сегодня под дождем положил на бок свой Zong 200GS. Отламал зеркалом кусок пластика впереди и ножку под тормозом. Подскажите, пожалуста, есть ли в Киеве умельцы, занимающиеся ремонтом
пластика? Да и ножку приварить обратно неплохо было бы... ))

У тебя скорей всего отламало кусок так же как я описывал выше. Может сам попробуешь востановить? Смотря как отламало подножку и какой материал. Если люминька то тебе к аргонщикам на сто если железо то к любому более-менее нормальному сварщику. Потом только швы обработать чтоб в глаза не кидалось.

Спробуй відремонтувати пластик сам епоксидкою, як написано вище. Простіше ніж пайка. А ні то до Timer'a.